Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Ответить
Аватара пользователя
Сергеев
Сообщения: 1861
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 21:24
Откуда: г. Южноуральск
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 1848 раз

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение Сергеев » 21 сен 2015, 19:21

После посадки на следующий год яма засыпается, и насыпается сверху высокая гряда или бугор. Тем самым увеличивается объём корневой системы винограда, и гарантируется выживание основной корневой системы после сильных морозов, когда земля глубоко промерзает.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 2758
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 4533 раза
Поблагодарили: 11313 раз

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение Кольчев Сергей » 22 сен 2015, 18:06

Сергеев писал(а):После посадки на следующий год яма засыпается...
:zvez_ochki:
Вообще то, типо "яма" засыпается в год посадки осенью, чтобы утеплить корневую молодого саженца, а иначе, когда он замёрзнет, то можно и не засыпать, а если насыпать ещё и бугор, то лучше тогда воткнуть палку с поперечинкой, сомкнуть ладони у груди, а глаза поднять вверх. :-(
В первый год посадки саженец садится на подготовленное место в лунку шириной от 0,5м и глубиной 10-15см, землю из неё можно оставить по краям. В самой лунке саженец садится на глубину 15-20см до пятки саженца (если междоузлие большие, то садят под наклоном). Лунка не засыпается сразу, чтобы корневая лучше прогревалась и росла. В конце вегетации она засыпается той землёй, что по краям, можно и с бугорком. Глубина посадки от поверхности стала 30-35см, а корни утеплены грунтом. А где всё это будет расти (в яме траншее, бугре) определяется заранее. Только надо предусмотреть водоотвод на случай затяжных дождей. После перезимовки можно опять отбросит часть грунта от корней, чтобы лучше грелись или положить ПЭТплёнку.
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Сергеев
Сообщения: 1861
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 21:24
Откуда: г. Южноуральск
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 1848 раз

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение Сергеев » 23 сен 2015, 09:45

Всё же я предпочитаю, чтобы одревесневшие почки лозы находились выше поверхности земли. А поскольку их мало по количеству и по длине лозы, то я их осенью укрываю. А засыпаю смесью в июле, когда лоза вырастет больше 1 м.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 2758
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 4533 раза
Поблагодарили: 11313 раз

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение Кольчев Сергей » 23 сен 2015, 10:11

Если есть опасение, что при касании с грунтом после засыпки будет подопревание почек, можно на этот саженец сверку одеть ПЭТ бутылку без дна и крышки, а затем засыпать, оставив открытым место, где была крышка.
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Галина Никифорова
Сообщения: 1550
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 11:07
Откуда: г. Челябинск,
Благодарил (а): 3367 раз
Поблагодарили: 3519 раз

Re: Посадка саженцев

Сообщение Галина Никифорова » 27 апр 2016, 23:53

Сергеев писал(а):Мне надоел спорить про глубину роста корней. Я Вам и фото показывал. Всё равно не верите.
У меня в Челябинске посажен виноград в траншеи. Глубина траншеи 0,35-0,40 м. Пятка ниже немного. Так вот корни вышли с глубины, на третий год на расстоянии до метра с двух сторон от траншеи растут практически на поверхности. Обнаружила случайно, когда рыхлила землянику. Тяпкой цепляются. Николай Георгиевич, как вы это объясните? Зачем я ямы заправляла кубовые, если корни там расти не хотят и вниз на три метра не хотят?

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Сергеев
Сообщения: 1861
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 21:24
Откуда: г. Южноуральск
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 1848 раз

Re: Посадка саженцев

Сообщение Сергеев » 28 апр 2016, 21:36

Галина, да посади ты мускат Катунский или Дамские пальчики, и через лет 5 скажешь, выжили они или как растут.
Ведь кроме поверхностных корней есть корни идущие вниз. А этих сортов корни тянутся к поверхности земли.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Галина Никифорова
Сообщения: 1550
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 11:07
Откуда: г. Челябинск,
Благодарил (а): 3367 раз
Поблагодарили: 3519 раз

Re: Посадка саженцев

Сообщение Галина Никифорова » 28 апр 2016, 22:30

Николай Георгиевич, это не выход.
У меня хорошие сорта, я не хочу Дамские пальчики.
Просто в наших челябинских условиях, которые суровее Южноуральска и Магнитогорска, траншея не выход, как и кубовые ямы. Можно и два куба в земле заправить, но корни все равно вверх поднимутся. Проще и лучше высаживать саженцы на гряды.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Сергеев
Сообщения: 1861
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 21:24
Откуда: г. Южноуральск
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 1848 раз

Re: Посадка саженцев

Сообщение Сергеев » 29 апр 2016, 08:50

Галина садить, как хочешь. Судя по приписке ты даже провести эксперимент не хочешь, а так получается одна теория без практики.
А я буду садить в ямы, затем их засыпать полностью, и насыпать бугры или высокие гряды. Тем самым увеличивая объём корневой системы.
Кстати. это с моей подачи начали выращивать виноград на высоких буграх. Затем эту идею подхватил Чугуев из Смоленска, и теперь этот способ называется смоленские высокие гряды.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

александр макаров
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 23:33
Откуда: тюмень
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 245 раз

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение александр макаров » 05 ноя 2016, 22:50

DSC003821.jpg
DSC003841.jpg
Обычная посадка в траншею. На фото два пятилетних куста Русвена на двухплоскостной шпалере. Здесь , и на других кустах, кроме описанной ранее * тщательной* посадки, применены следующие *заморочки*(Термин использованный при обсуждении Любителем). Прежде всего не применяю рекомендуемый дренаж из камней на дне посадочной ямы, который используют также для подземного полива. Считаю это в наших условиях бесполезным , так как на такой глубине слишком холодно корням, да и дренаж быстро забивается грунтом и теряется его смысл. Для дренажа, в случае глинистого основания, а у меня в большинстве случаев так, копаю на дне ямы два- три шурфа, заполняю их крупнозернистым песком с добавлением сухой травы , листьев. Корм для червей на зимовку. На дно ямы бросаю также немного сухих стеблей средней крупности. Например укроп, крапива , топинамбур. Постепенно перегнивая, они создают также каналы для лучшей аэрации. Вообще считаю, что мы мало уделяем внимания последней, ограничиваясь поверхностным рыхлением после дождей и поливов. Где то слышал то ли немецкую, то ли французскую пословицу. В переводе примерно: * Дайте воздуха корням, получите грозди по всем ветвям.* Руководствуясь этим , подземный полив , в большинстве случаев делаю так: При обратной засыпке ямы в удобном углу делаю вертикальную шахту сечением примерно 20х20 см, выгораживая листами поликарбоната , фанеры и т.п. Параллельно с засыпкой грунтом засыпаю шахту щебнем, битым кирпичом, а лучше всего керамзитом. Керамзит хорош, потому что теплоизолятор, может впитывать в себя влагу и впоследствии отдавать, а также учитывая, что он есть обожжённая глина с уже нарушенной структурой – это источник микроэлементов. Не доводя засыпку примерно 10 см до верха, вставляю трубу для полива , ложу поверх керамзита картон или полиэтилен и засыпаю до поверхности грунтом. После засыпки листы вытаскиваю. Получается резервуар для полива, могущий единовременно принять до 5 ведер воды , которая равномерно распределяется по всей высоте ямы. Также этот резервуар служит источником воздуха для корней. Нынче урожай на Русвене 13-14 кг с куста.
DSC005921.jpg
Замысел этого сообщения, как информация для анализа и обсуждении урожайности куста винограда в зависимости от варианта посадки и применяемых при этом * заморочек* . И мои последние сообщения рассказывают о применённых вариантах с *заморочками* и полученных при этом результатах. Названия сортов носят вспомогательный, уточняющий характер. Поэтому, для лучшего понимания и осмысления ещё раз прошу администрацию форума вернуть мои ранее размещённые в этой теме сообщения и комментарии к ним участников форума на прежнее место.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Сергеев
Сообщения: 1861
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 21:24
Откуда: г. Южноуральск
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 1848 раз

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение Сергеев » 08 ноя 2016, 09:51

Макарову. Совет. Не поливайте виноград. У Вас влаги в почве с переизбытком.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
влад51
Модератор
Сообщения: 1870
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 19:06
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 1810 раз
Поблагодарили: 6142 раза

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение влад51 » 08 ноя 2016, 10:04

Он его и так не поливает. :-):
Куда он льёт воду через "трубы подземного полива" ... корней не бывает у взрослого куста. :-): :-):
У меня есть мнение, но я с ним не согласен.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

александр макаров
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 23:33
Откуда: тюмень
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 245 раз

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение александр макаров » 08 ноя 2016, 14:29

Сергеев писал(а):. Совет. Не поливайте виноград..
Поливать, или не поливать мне здесь виднее. Например в этом году весь июнь и половину июля не было дождей. Результат может быть такой:
Сергеев писал(а):Да это Таёжный. НО НА МОЁМ УРОЖАЙНОСТЬ МЕНЬШЕ.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Ирина Александровна
Сообщения: 843
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 11:04
Откуда: Челябинск 55*14"
Благодарил (а): 2356 раз
Поблагодарили: 2562 раза

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение Ирина Александровна » 09 ноя 2016, 13:58

влад51 писал(а): Куда он льёт воду через "трубы подземного полива" ... корней не бывает у взрослого куста. :-): :-):
я выкапывала куст Русвена, корневая схематично (как мне лично показалась эта корневая) как у перевернутой ели, большинство корней в верхних горизонтах, но есть корни и в нижних, они менее разветвленны, но довольно толсты.
Изображение
У меня посадка грубо говоря "под лопату" с подсыпкой Бугра.
Как располагается корневая в такой удобренной тюменской яме, могут показать только раскопки.

"Бывает" или "не бывает" у нас на севере, может говорить только за свой участок и за свою агротехнику посадки, мой вывод: каждый сорт на одном и том же участке ведет себя по разному.
ХЗЧ мускатный технарь рос "Блином".
Изображение
то же поставленное "на попа"
Изображение
способ посадки тот же- сколько смогла - столько и выкопала, то есть "под лопату", с последующей подсыпкой.

Что было бы посадив в широкую и удобренную траншею гадать не берусь. Будут фактические раскопки на участках, тогда и узнаем, но, по большому счету, это только в копилку знаний и умений форумчан, свои выводы для своего участка каждый должен делать сам, ведь результаты у всех совершенно разные.

добавлю, что грунты на участках различны, отсюда и желание их удобрить или сделать максимально пригодными хотя бы для развития молодых саженцев, потом сильный куст уже сложно угробить, он приспособится и вне удобренной зоны. У кого есть такая возможность и силы- мои восхищения. У меня плывунец, солонцовый причем, по сути глина, серого цвета. Бросила в костер корень какого то растения с землей, достаю потом кирпич, обычный такой, красненький.
Изображение
п.с. прошу не давать рекомендаций привезти и разбросать Камаз песка.

Кто может делать - делайте, виноград конечно везде вырастит, но с танцами и бубнами вырастет намного лучше. По своим силам, в общем. Это все же увлечение, а не каторга. :-):

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

александр макаров
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 23:33
Откуда: тюмень
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 245 раз

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение александр макаров » 09 ноя 2016, 15:19

[quote="Ирина Александровна"][quote="влад51"]

Как располагается корневая в такой удобренной тюменской яме, могут показать только раскопки.

В этом году убирал два куста с полной заменой грунта для посадки новых . Корни располагаются по всей глубине ямы, но больше всего в средней части. На глубине совсем мало. Ярко выражена концентрация у поливочной шахты.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Михаил Юрьевич
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 22 авг 2013, 21:46
Откуда: Гусь-Хрустальный
Благодарил (а): 5366 раз
Поблагодарили: 226 раз

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение Михаил Юрьевич » 09 ноя 2016, 21:35

растение как человек, ищет где теплее, есть что поесть и попить, без фанатизма конечно. А где голо, зачем туда и корни пускать.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Лыжник
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 08:32
Откуда: Еманжелинск
Благодарил (а): 247 раз
Поблагодарили: 326 раз

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение Лыжник » 24 май 2018, 08:00

/attachment]
DSC02612.JPG
вид с боку
2018 год дал нам повод для того чтобы убрать старые,плохие кусты и посадить новые.Встает вопрос.1какие копать ямы? 2 нужна ли труба для полива? При удаление кустов обнаружил что корни не идут в глубь.а находятса на глубине 25-45 см.и уходят горизонтально в разные стороны.
Новую яму стал копать в 1,5м от старого куста и обнаружил хорошие корни на глубине 1. 25см.2.35см.
Вложения
DSC02613.JPG
вид с низу корни все горизонтальные.и неодного в глубь нету
DSC02611.JPG
вот так они находились на глубине

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 2758
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 4533 раза
Поблагодарили: 11313 раз

Re: Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

Сообщение Кольчев Сергей » 24 май 2018, 22:31

Пересаживая на другое место 6-7 летние кусты, выкапывая их экскаватором (вручную не решился бы). имею представление о местоположении корней.
Основная масса корней на глубине до 40 см. Общее их расположение до 60см, но отдельные корни (их 2-4) уходят строго вниз более метра (идут за водой). Кусты поливались редко (2-4раза за сезон), но большим количеством воды (до 200л под куст).
Исходя из этого, оптимальная глубина посадочной ямы 60-80см, но главное - это глубина посадки саженца, которая составляет по нашему региону около 30см, считая от пятки саженца (откуда растут корешки) до поверхности земли. Это важнейший момент при посадке. Всё, что посажено выше этой отметки вымерзает при первой же малоснежной зиме. При заглубленной посадке до 50см, как на юге, в холодном слое земли саженец плохо развивается.
Что касается трубы для полива, то можно обозначить следующее.
Главное, что она не ухудшает развитие куста. Положительные моменты в том, что начиная со второго года от посадки, поливы и подкормки проводятся непосредственно под корневую, позволяя кусту развивать корни на глубине их зимовки в 20-40см, что положительно сказывается на приживаемости куста. Со временем корневая выйдет за пределы посадочной ямы и эффективность этой системы снижается. Но главное в том, что куст в первые годы приживается и развивается лучше. Это важно.
Эта система относится к накоплению положительных факторов для развития и плодоношения куста. Применяя и другие действия, суммарный эффект существенно отличается от результатов роста на выживание.
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Владимир
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 17:11
Откуда: г.Междуреченск, Кемеровская область
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1234 раза

Re: Посадка саженцев

Сообщение Владимир » 20 фев 2019, 09:59

Сергеев писал(а): А я буду садить в ямы
О глубоких ямах при посадке винограда
Вот и близятся к концу зимние каникулы у садоводов, огородников и виноградарей. Достаточно ещё есть времени, чтобы повысить свои знания, познакомиться с опытом других садоводов. Он может быть, как успешным, так и не очень. И зависит от многих причин. В том числе и от почвенно-климатических условий, которые очень часто и во многом могут отличаться от наших. Путей для повышения своих знаний в настоящее время существует очень много. Можно читать книги, смотреть сайты в интернете и т.д.
Я же, просматривая книгу Н.Г. Сергеева «Домашний виноградник», обратил внимание на то, какие рекомендации он даёт виноградарям при посадке саженцев винограда. Весной при посадке учитывайте следующие советы пишет он: Посадочная яма для винограда должна быть большой: «если Вы живете в регионе, где зимой бывают постоянные отрицательные температуры, а порой морозы достигают –30…40 °C и больше? Значит, вам придется потрудиться, чтобы создать хорошие условия для выращивания винограда. Для посадки одного куста достаточно выкопать яму, а вот для нескольких, которые будут расти в ряд, лучше сделать траншею или ряд ям такой же глубины.
Размеры ямы: 1 м в диаметре или 1 м в длину, 1 м в ширину и 1 м в глубину.
Ямы располагают на расстоянии 3–4 м друг от друга, считая по центру.
Размеры траншеи: 1 м в ширину и 1 м в глубину.

А если принять во внимание, что вся Сибирь и Урал – это регионы, где зимой бывают постоянные отрицательные температуры, а порой морозы достигают –30…40 °C и больше, то следуя рекомендации Н.Г., виноградари там обречены копать глубокие ямы. Осенью 2010 г. у Сергеева было почти полторы сотни сортов. Что-то с трудом верится, чтобы он сам выкопал полторы сотни таких ям. А если принять во внимание что он испытал более 500 сортов?
Н.Г. немного лукавит, когда пишет: «А выкопать что? Яму или траншею? Это зависит от географического положения места вашего жительства и состояния почвы на участке.», а сам упор делает на географическое положение, т.е. на морозы. И виноградари, особенно начинающие, неукоснительно следуя рекомендациям Н.Г., копают ямы неимоверной глубины. А практически то нужно копать ямы, исходя от типа почв и их характеристики. Ведь ямы, в основном копают для того, чтобы заправить её плодородной почвой. А не для того, чтобы спрятать корни винограда от морозов. Чтобы защитить виноград от морозов, существуют другие способы, не связанной с каторжной работой по копанию ям.
Н.Г.! Если ты копаешь такие котлованы, то это не даёт тебе права давать советы и рекомендации также всем, кто живёт в регионах, где бывают постоянные отрицательные температуры. Ты пишешь: «Ведь у меня в саду черной земли всего на штык лопаты, глубже, на 1,5 штыка, красный суглинок, а еще глубже – белая маслянистая глина, такая, что хоть на хлеб мажь вместо масла.» Для твоих условий это оправдано. Но не у всех же виноградарей такие же почвенные условия. Многие виноградари, поверив твоим рекомендациям, в поте лица копают их (хотя по характеристике почв возможно и необходимости в этом нет) и при том, проклиная их, а возможно и автора попутно.
У МЕНЯ ЗИМОЙ МОРОЗЫ ТОЖЕ БЫВАЮТ 40* И НИЖЕ, НО Я НЕ КОПАЮ ТАКИЕ ЯМЫ, ПОТОМУ ЧТО В НИХ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. Почва суглинок, постепенно переходящий в лёгкий суглинок и супесь. Питания хватает. Да и снежного покрова в избытке.
Сейчас в Сибири и даже там, где морозы зимой достигают 40* и ниже, высаживают виноград в траншеи, глубиной до 30 см. И получают нормальные урожаи, не копая громадные котлованы. А вот в каких случаях, в зависимости от типа почвы, нужно копать глубокие ямы, а в каких можно обойтись не глубокими траншеями, Н.Г. не пишет. Не надо забывать, что садоводством и виноградарством у нас занимаются, в основном, люди преклонного возраста, когда и сил то становится всё меньше. Многие из них женщины, кому такой труд кажется каторжным. Ведь кажется, чего проще: -посадил выше- может подмёрзнуть; посадил глубоко – позже начнёт вегетацию из-за холодной на глубине почвы и может не успеть вызреть лоза.
Но тут есть варианты, чтобы не копать глубокие и широкие ямы: - Можно ведь и не допустить вымерзания кустов винограда, надо только надёжно укрыть его на зиму. А если же укрывать тем, что под руку попадёт, как об этом писал Н.Г.:
Я настолько устал с обрезкой винограда, что просто накрыл сверху полипропиленовыми мешками из-под керамзита, где -то клеёнкой, где- то фанерками".), то потом и получим результат: « Практически все старые рукава, которые казалось бы были живые весной, пришлось вырезать, потому что за лето дали мизерный прирост. Остались только считанные единицы.»
Спрашивается, для чего же были вырыты огромные ямы, если они не спасли кусты винограда от мороза?
Оказывается, что не только Н.Г. копает такие ямы.
На форуме «Виноград на Алтае и в Сибири» я нашёл описание почти таких ям. Вот что пишет Гузеев Юрий Михайлович из г.Бийска, Алтайского края:
« Ямы закладываем 120см-100см-80см. Песок, глину на дорогу. Вносим 10см шлака, не менее 20 ведёр перегноя, 700г калия, 800г суперфосфата, 1000г железного купороса, 70г кальция, магния и тд. Не пугайтесь, когда обнародовал что было, но, когда пошли урожаи… Почву с перегноем смешиваем и в яму. Минералку в верхние слои на глубину 10-15-20см, суперфосфат на 20см, остальные по выше. Почва песчаная. Примерно 1 раз в 5 лет вносим строительную тачку (10 ведер) плодородной земли и вторую с другой стороны.»
Михалыч Гузеев
+++++++++++++++++++++++++++++++
«Коротко о посадочных ямах, не все поняли. Яма: - длинна 100-120см, ширина 100см глубина 70-80см. Почва песчаная, поэтому такие масштабы, можно меньше. Ямы посадочные копаем с 5 по 10 мая. Позднее не советуем, в наших условиях. Обычно, при копке ям 3 слой, штыковой лопаты, это мерзлый слой, чтобы руки не бить, отложите лопату в сторону. Через 3 дня продолжите работу. Яму выкопали, песок и глину на дорогу, часть глины оставьте, для замка. За это время, стенки ямы и дно прогреются. Не поленитесь, спуститесь с градусником в яму, если температура выше 17 градусов на дне ямы, смело делайте замок. У нас идет песок более 10м. Замок делаем так: - насыпаем глину на дно ямы слоем 10 см и 10см на стенки ямы. Получается глиненная ванночка, она необходима для удержания воды, как в обычной ванне в которой вы купаетесь. Да упустил, замок, (ванночка) будете насыпать глину на дно ямы после 25 мая, раньше не желательно. Ванночка помимо воды будет удерживать калий, фосфор и др. элементы питания.» Юрий Гузеев.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
«Теперь я понимаю почему у Юрия Михайловича такая феноменальная вызреваемость ягоды и лозы, такой величины грозди и ягоды. Не могу сказать, что полностью последую его технологии (уж очень она трудоёмкая и затратная - так 10 кустов посадишь и урожаю рад не будешь), но некоторые меры принять придётся,» пишет одна из посетительниц форума.

Я хотел бы обратить внимание всех любителей копать огромные ямы, что у него почва чистый песок слоем 10 м., а питательных веществ минимум.
А раз копать яму или нет, зависит от состояния почвы на участке, то, наверное, самое время и обратиться за типом почв и их характеристиками. Итак:
Наверняка вам знакомо понятие «плодородная почва». Эта та, на которой хорошо растут культурные и декоративные растения, цветут цветы, дают хороший урожай плодовые деревья. Плодородной землей считаются суглинистые и супесчаные почвы. Именно они могут в полной мере обеспечить растения влагой и полезными микроэлементами.
Виды почвы
Виды почвы классифицируются по содержанию в ней:
• минералов (основная часть);
• органики и, в первую очередь, гумуса, что определяет ее плодородность;
• микроорганизмы и иные живые существа, участвующие в переработке остатков растительности.
Важным качеством почвы является способность пропускать воздух и влагу, а также свойство удерживать поступившую воду.
Для растения чрезвычайно важно такое свойство почвы, как теплопроводность (его еще называют теплоемкостью). Оно выражается в периоде времени, в течение которого грунт способен нагреться до определенной температуры и, соответственно, отдать тепло. Минеральная часть любой почвы – это осадочные горные породы, образовавшиеся в результате выветривания скальных образований. Водные потоки на протяжении миллионов лет разделяют эти продукты на два вида:
• песок
• глину.
В итоге для равнинной части России можно выделить 7 основных видов почв:
• глинистая;
• суглинистая (суглинок);
• песчаная;
• супесчаная (супесь);
• известковая;
• торфяная;
• черноземная.
Характеристики почв
Глинистые
Тяжелые, плохо поддающиеся обработке, долго сохнущие и медленно прогревающиеся весной. Плохо пропускают воду и влагу к корням растений. В такой почве плохо развиваются полезные микроорганизмы, практически не происходит процесса разложения растительных остатков.
Суглинистые
Одним из самых распространенных типов почв. По качеству они уступают лишь черноземам. Подходят для выращивания всех садовых и огородных культур. Суглинки легки в обработке, имеют нормальную кислотность. Быстро нагреваются, но не сразу отдают сохраненное тепло.
Хорошая среда для развития подземной микрофлоры. Процессы разложения и гниения, вследствие доступа воздуха, идут интенсивно. Хорошая среда для развития подземной микрофлоры. Процессы разложения и гниения, вследствие доступа воздуха, идут интенсивно.
Песчаные
Легки для любой обработки, хорошо пропускают воду, воздух и жидкие удобрения к корням. Но эти же качества имеют и отрицательные последствия: почва быстро пересыхает и остывает, удобрения при дождях и поливах вымываются водой и уходят вглубь грунта.
Супесчаные
Обладая всеми положительными качествами песчаных почв, супесчаники лучше удерживают минеральные удобрения, органику и влагу.
Известковые
Почва плохо пригодна для садоводства. В ней мало гумуса, а также железа и марганца. Щелочная среда требует подкисления известкового грунта.
Торфяные
Участки в болотистых местах нуждаются в окультуривании и прежде всего в проведении мелиоративных работ. Кислые почвы необходимо ежегодно известковать.
Черноземные
Чернозем – это эталон грунта, не нуждается в окультуривании. Грамотная агротехника – это все, что необходимо для выращивания богатого урожая.
https://sornyakov.net/tips/vidy-pochv.html
В суглинках основная масса - глина с небольшим количеством песка, земли и скальных пород. В суспесях преобладает песок со скальными, немного глины и земли
Суглинок скатаешь в шнур, а супесь- рассыпается!
Главное отличие глинистых и песчаных почв друг от друга заключается в том, что глинистые почвы обладают вязкостью и имеют свойство налипать на режущие части механизмов и инструментов при их разработке, а песчаные почвы - сыпучие.
Почва часто содержит глину и песок в разных пропорциях. Когда преобладает песок, почву называют супесью. Если большую часть составляет глина - суглинком.
Плодородной землей считаются суглинистые и супесчаные почвы. Именно они могут в полной мере обеспечить растения влагой и полезными микроэлементами. Почва суглинистая считается качественной землей, так как имеет оптимальное соотношение песка и глины в своем составе. Такая почва на 70 процентов состоит из глины и на 30 процентов - из песка. Почва, которая содержит крупные и мелкие песчаные частички, считается способной дать хороший урожай. Суглинок отлично пропускает влагу, «умеет» ее сохранять в необходимых количествах, нужных для правильной жизнедеятельности растений. Почва суглинистая богата минералами и микроэлементами, отлично пропускает воздух. Такая земля считается идеальной для приусадебного хозяйства и сада.
Песчаная почва легко пропускает воду, не давая ей скапливаться на поверхности. Она подвержена и быстрому высыханию. Она менее плодородна и требует частого внесения удобрений. Имеет большую глубину промерзания ввиду наличия воздушных пор, через которые проходит вглубь холодный воздух. Песчаная –это легкая почва в которой, следуя из названия, преобладает песок и небольшое количество перегноя. Быстро пропускает воду, нагревается, остывает.
Песчаная почва имеет существенный недостаток – обедненную биологическую жизнь, поскольку обитающим в ней микроорганизмам не хватает питательных веществ и влаги. Вследствие этого от неудовлетворительного обеспечения питанием и активными веществами страдают и растения, которые приходится чаще подкармливать удобрениями. Но достичь надлежащего результата удается не всегда, потому что песчаная почва легко пропускает воду, в которой удобрения растворяются и вымываются, опускаясь в нижележащие почвенные горизонты. Таким образом, питательные вещества достаются растениям в довольно ограниченном количестве.
Глинистые почвы
Глинистые почвы не случайно называются тяжелыми. Их главными отличительными свойствами являются повышенная плотность и вязкость. При увлажнении они чрезмерно слипаются и становятся почти непригодными для обработки и выращивания растений
Глинистые почвы непригодны для возделывания культур не только из-за воздухонепроницаемости, повышенной плотности и склонности к заплыванию. Еще одним их существенным недостатком является недостаточная прогреваемость солнечными лучами. Такой грунт считается холодным
Кроме того, с повышенной плотностью глинистых грунтов связана их низкая воздухопроницаемость, что делает успешное выращивание на них растений почти невозможным. Дело в том, что в таком случае к корням не поступает достаточного количества кислорода. Это, в свою очередь, приводит к торможению роста и развития растительных видов. Отсутствие кислорода губительно действует и на микроорганизмы, обитающие в почве и являющиеся важной составляющей процесса почвообразования.
При увлажнении вода задерживается в поверхностных слоях глинистых почв, в большом количестве скапливаясь в прикорневой зоне высаженных растений, которые загнивают и погибают вследствие избытка влаги.
Следует отметить, что большинство глинистых почв характеризуются достаточным содержанием минеральных веществ. Однако корневая система растений вследствие уплотненности грунта подобного вида не способна использовать их в полной мере. Корни впитывают питательные компоненты только в растворенной форме либо в виде продуктов, полученных в результате переработки микроорганизмами. У глинистых грунтов, обладающих низкими биологическими свойствами и водопроницаемостью, отсутствует возможность создать для растений подобные условия.
Из рассмотренного материала можно сделать вывод, что глубокие ямы необходимо копать в песчаных почвах и частично в глинистых. В остальных случаях можно обойтись мелкими траншеями, а ямы – на усмотрение виноградарей.
Приведу некотрые отзывы виноградарей из интернета, кто выращивает виноград на глинистых почвах:
«При посадке с осени рыли ямы, не глубокие - 60х60 см (глубже нет смысла). Молодые кустики мульчируем вокруг штамба черным материалом (без него образуется каменная корка). Поливаем посредством ямок, вырытых между кустами, глубина ямки символическая (пару штыков). Поливочные ямки засыпаем мелким гравием, дабы корка не образовывалась.»

«Эх, ребята, мне бы ваши проблемы с "полутора штыками плодородного слоя" :) У меня на холме одородного слоя вообще нет: прямо под тонким слоем дёрна начинается глина. Причём глина такая, что в сухом состоянии не копается и поддаётся только кирке. Хочешь в августе яму выкопать - почву приходится размачивать за сутки. Из трёх лет два года по осени сухие: в июле и августе могут ни одного дождя не выпасть.
Что интересно, виноград растёт, несколько сотен кустов. При этом виноград получается очень вкусный, что отмечают все, кто его пробовал. Под пересыхающим слоем глины, толщина которого колеблется от 1 до 2 метров, тоже глина, но уже чуть сырая. Её даже копать можно, если докопаться до неё получится. Сами собой корни винограда до неё пробиться не могут. По этой причине его нужно пару лет поливать, поддерживая глину под кустом в едва влажном состоянии. С третьего года корни винограда (и не только винограда) дотягиваются до влажного слоя глины и поливы можно прекратить. Мульчирую, по возможности, травой или опилками, но на все кусты мульчи не хватает. Для уменьшения количества поливов раньше добавлял в посадочные ямы гидрогель, но теперь не добавляю, дорогой он.»

«Вот и у меня такой грунт-тяжелая глинистая почва.
5 -10 см дерн , потом 10-20 см темный плотный грунт ( сухой лопатой не взять ) , а затем сплошная глина.
Выкопали ( выдолбали) яму 1*1*1, завез 30 см дренаж (песок, гравий) , потом грунт с песком , залил водой и стал считать дни ..., недели , когда же вода уйдет.
Это же что получается , 2 -3 хороших дождика в месяц и приплыли ??
На глубине ниже 50 см корешков растений почти не обнаруживалось.
ямок 30 шт и траншея 1х1.2х 8м .
Корни винограда в эту глину точно не прорастут. Вот и получится своего рода стакан.
В этом году стал сажать саженцы на 20 см от поверхности земли.»

«Я с этой проблемой столкнулся в прошлом году; - узнал, что такое "линзы" с водой, пришлось много думать и....копать причем не всегда в глубину. В нашей местности наша глинистая почва глубоко не прогревается и корни особо в глубину и не растут. Если вода высоко, то просто шурф в яме с глиной ничего не даст, в траншее даст (и то если есть сток), но не надолго – заплывет. В общем почти лишено смысла.
Для своих глинистых условий вывел алгоритм предпосадочной подготовки в виде: ямы h= 60см, посадка 30 макс 40см, в дальнейшем добавлю 20-30 см выше уровня почвы = гряда. При всех положительных качествах траншеи у нее есть технологический недостаток, при удалении-замене нижнего слоя -"появляется" огромное кол-во глины, которую надо куда- то девать: После 20 метровой 1х1х1м траншеи, в дальнейшем для своего участка определился - ямы 1х1х0,6м и побольше песка, торфа, перегноя! Еще мне кажется логичным, что на глинистых т.е. непродуктивных почвах необходимо увеличивать площадь питания».

«У меня плодородный слой небольшой ~40 см, ниже идет суглинок, поэтому рыхлить почву перед посадкой на глубину более 50 см нет смысла. Если вырыть яму глубиной метр, то в ней скапливается вода, у нас некоторые пробовали и отказались по этой причине. Зачем винограду под штамбом болото? Сравнение развития винограда, посаженного под лопату с предварительным рыхлением почвы и внесением удобрений и в так называемую Умную яму в лучшем случае дает один и тот же результат»
«Посадочное место, это более правильное название, готовить следует исходя из состава и структуры почвы на Вашем участке.
Если у Вас весной стоит вода на уровне поверхности земли, а летом вода остается на глубине штыка лопаты – рыть глубокие ямы в плотной глине не стоит. Потому что такая яма (с более рыхлым содержимым, чем глина вокруг) весной наберет в себя воду и будет «бассейном» все лето. И корни погибнут.
Если грунтовая вода летом у Вас глубоко (допустим) 2-5 метров – можно копать любые ямы. Вопрос только в количестве сил, которые на это уйдут. Нужно ли их столько тратить?
Если весь участок - почва – это сплошная глина – то, пожалуй, стоит»

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=2171&page=5 (стр. 3, 5)

Вывод: В тяжёлых глинистых почвах выращивание винограда в глубоких ямах чревато непрятными последствиями, особенно в тех случаях, когда виноград посажен на склоне, в нижней её части. Вся вода после дождей и весной после таяния снега, скапливается в этих ямах (как в бочках), со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, прежде чем копать глубокие ямы на глине, желательно взвесить все аргументы: -за и против. Я на своём участке со склоном большой протяжённости, копал неглубокие ямки в глине и делал канавки для стока, скапливающейся в них, воды (верховодки). Иначе корни саженцев задыхаются от недостатка воздуха. Но надо ещё учитывать, что глина глине рознь. На внешний вид может показаться что это тяжёлая глина, а фактически в действительности может оказаться суглинком, да ещё и лёгким, который пропускает воду.
А вот размышление ещё одного виноградаря:
«Здравствуйте северяне. Поднят интересный вопрос. Как видно не только новички сомневаются. Я каждый раз, как сажу, в полном раздрае. Начинаю садить, думаю,- поглубже-чтоб не замерз зимой, а начинаю ямку копать-земля холодная. И это в начале июня. И тут уже мысли: -а как он будет расти в таком холоде, а не замрет ли на пол -нашего короткого лета и т.д. и т.п.
Так ни разу, за два лета, и не смог себя уговорить посадить глубоко! Сажу в траншею. Ямку копаю наклонную, так чтобы самый низ земляного кома был на глубине прим. 20см.»


Это называется: -«виноградарь думающий» и никакие рекомендации Николая Георгиевича, пока не могут его заставить слепо им следовать.
«Глина бывает разной, для садоводства лучшей является та, которая при высыхании не образует трещин (типа мергель), только в ней большой запас питательных веществ. Та, которая покрывается трещинами, не может сохранить минералы, и является, увы, не питательной. В последнем просто необходимо вносить подкормку.
Иногда глина под почвой (обычно на луговых склонах) имеет тонкий слой, под которым находится песок, сначала мелкозернистый, потом крупнозернистый грязно-красный (хрустящий из наличия камешков), ну и последний светлый (желто-матовый)
» (стр 6)
«Собираюсь посадить 30 новых кустов винограда. Для этого, согласно вашей методике посадки, нужно вынуть 30 кубометров почвы (это 10 грузовиков грунта). Если начну копать в мае, то где-то к середине лета, наверно, закончу. Боюсь, что поздно уже сажать будет»
И в заключение:
Как определить, суглинок или глина у вас на участке.
Для этого образец почвы увлажняют (если вода далеко, то можно и слюнями) и перемешивают до тестообразного состояния. Из подготовленной земли на ладони скатывают шарик и пробуют раскатать его в шнур (специалисты иногда просторечно называют его колбаской) толщиной около 3 мм или чуть больше, затем свернуть в кольцо диаметром 2-3 см.
Результат теста Грунт
Не образует ни шарика, ни шнура. ----- -- Песок.
Образует шарик, который раскатать в шнур (колбаску) не удаётся.
Получаются только его зачатки. -------- Супесь.
Образует шнур, который можно свернуть в кольцо, но оно получается очень
непрочное и легко распадается на части при скатывании с ладони или при
попытке взять его в руки. ------------- Лёгкий суглинок.
Образует сплошной шнур, который можно свернуть в кольцо, но оно
получается с трещинами и переломами. --------- Средний суглинок.
Легко раскатывается в шнур. Кольцо получается с трещинами. ------------ Тяжёлый суглинок
Можно скатать в длинный тонкий глиняный шнур, из которого получается кольцо высокой пластичности без трещин. ---------------------------- Это Глина.
http://fb.ru/article/281616/pochva-sugl ... -rasteniya
https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-sugl ... e-suglinka
http://fb.ru/article/147243/iz-chego-so ... ie-pochvyi
И последнее: вот такое примечание делает Н.Г.:
«Глубина посадочной ямы в 1метр пошла от меня в статьях и книгах.
Я исходил из того, что человек по своей природе ленив, поэтому, если написать, что яму нужно выкопать глубиной 50 см, виноград посадят под лопату. И он тогда может погибнуть. А при заданной глубине в 1 м, яму глубиной в 50 см всё равно выкопают. И виноград будет жить»
И дальше: «Глубины в 70 см вполне достаточно. Глубина в 1м пошла от меня. Ленивых садоводов вполне хватает.»
Вот так, одним росчерком пера, из-за недоверия к садоводам, считая их лентяями, Н. Г. при том, ни где-нибудь в заметке, а в своей книге, обрекает их на бесполезный, каторжный труд. И, как после этого, относиться к другим его рекомендациям?

Посадка может быть на гряды, мелкой и глубокой в зависимости от почвенных, в первую очередь, и климатических условий, но никак не может быть одинаковой для разных участков.
Хочешь много работать - меньше думай...
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Ответить

Вернуться в «Посадка винограда и уход»