Северная формировка винограда

Ответить
Станислав

Северная формировка винограда

Сообщение Станислав » 11 фев 2013, 23:45

Чтобы понять немного о северной формировке винограда я для начала решил рассказать о том что известно многим и в основном состыковывается с тем, что применяю я сам при выращивании винограда.
К счастью Игорь Александрович Тимофеев разрешил мне рассказать об его методе формировки винограда, о котором рассказывал на лекции, поэтому, когда копируете, делайте ссылку на автора формировки.
Формировка северной лозы: прищипка на 8 почек.
Вырастил метры лозы, а затем осенью и весной обрезал, оставив столько почек летнего прироста, сколько требует сорт. После обрезки для плодоношения остаётся несколько почек ( от 4 до 22) на одревесневшем к осени побеге. Так обрезают виноград на юге и в зимних обогреваемых теплицах.
В условиях Северо - Запада России за короткое нежаркое лето лоза не успевает подготовиться к зимовке и сформировать плодовые почки. Поэтому, надо сразу ограничить рост лозы по количеству почек, а не выращивать ненужные метры побегов. Для этого растущие побеги прищипываются на 8 (восемь!) почек в процессе вегетации.
Для начинающих виноградарей предлагаем выращивать только один побег, и при этом ограничить его рост восемью почками. Сформированный куст будет компактным и вполне уместится в невысоком плёночном парнике, который гарантирует защиту от весенней и осенней непогоды.
На третий год выращивания лозы из укоренённого черенка Вы обязательно получаете ягоды у известных северянам сортов.
В первый год высаживаем укоренённый черенок-сеголеток. Девиз формировки первого года роста - «хвостик 8».
1. В первый год формируем одностебельное растение:
1.1.Сразу после посадки подвязываем лозу вертикально к опоре и формируем единственный побег.
1.2. После закладки на молодом травянистом побеге 8 почек прищипываем его верхушку над 8 почкой. Счёт почек ведём от основания растущего побега.
1.3. Появляющиеся на стебле боковые побеги (пасынки) прищипываем после появления зачатка первого листа. Прищипку пасынков ведём постоянно (еженедельно), до конца вегетации. Прищипку пасынков повторяем по мере прироста новых листьев.
Внимание! В середине августа обязательно прищипываем верхушку лозы (даже если она не заложила 8 почек) для вызревания древесины.
1.4. В сухую погоду, при температуре воздуха минус 4 градуса, стебель укрываем. Для этого на почву кладём плёнку, на неё тонкую лозу («хвостик 8»), освобождённую от листьев и пасынков, под лозой и поверх - еловый лапник. Сверху укрываем деревянным щитом (картоном) и плёнкой для ската воды. Предусматриваем возможность дополнительного укрытия снегом или землёй.
1.5.В укрытии оставляем вентиляционные отверстия («продухи») для воздухообмена в зимний период.
Самостоятельный контроль успешного выращивания лозы в 1 год:
1.6. на зимовку укрыт тонкий стебель (толщина менее 5мм) с 8 почками - «хвостик 8». У основания лозы (1-2 междоузлия) цвет побега - коричневый.
2 год формировки: девиз = «хвостик 8 - тросточка 8».
2. На второй год из пробуждающихся почек стебля оставляем единственный, самый мощный побег, ближайший к основанию лозы. Остальные побеги выщипываем. Единственный побег подвязываем вертикально.
2.1. После закладки молодым травянистым побегом 8 почек прищипываем верхушку лозы над 8 почкой.
2.2.На стебле все растущие боковые побеги (пасынки) прищипываем после появления зачатка первого листа. Прищипку пасынков ведём постоянно (еженедельно), до конца вегетации. Прищипку пасынков повторяем по мере прироста новых листьев.
2.3. В сухую погоду, при температуре воздуха минус 4 градуса, стебель укрываем. Для этого на почву кладём плёнку, на неё лозу, диаметром 5 мм и более («тросточка 8»), освобождённую от листьев и пасынков, снизу и поверх лозы - еловый лапник. Сверху укрываем деревянным щитом (картоном) и плёнкой для ската воды. Предусматриваем возможность дополнительного укрытия снегом или землёй.
2.4. В укрытии оставляем вентиляционные отверстия («продухи») для воздухообмена в зимний период.
Самостоятельный контроль успешного выращивания лозы во 2 год: на зимовку укрыт побег с 8 почками с вызревшей древесиной. Цвет побега – коричневый. Толщина побега – 5 мм и более (со стандартный карандаш - «тросточка 8»).
3 год: девиз формировки = «тросточка 8 –расчёска - тросточка 8».
3. На третий год единственный побег с 8 почками подвязываем горизонтально.
Замечание. Для максимальной освещённости лозы мы ставим низкую шпалеру типа «коновязь» с ориентацией север-юг, высотой 1 м. Горизонтальную подвязку побега осуществляем заплёткой его между двойным капроновым шпагатом.
3.1.Пробуждающиеся одновременно побеги подвязываем (мы «заплетаем») вертикально. Вертикально одновременно растущие побеги на плоской шпалере и образуют своеобразную «расческу».
3.2.Из пробуждающихся побегов оставляем только плодоносные (с зачатками соцветий!), остальные выламываем.
Замечание. Если на лозе нет плодоносных побегов, то такой сорт не подходит для выращивания в открытом грунте Северо-Западного региона. Переносите сорт в обогреваемую теплицу.
3.3. На каждом стебле все растущие боковые побеги (пасынки) прищипываем после появления зачатка первого листа. Прищипку пасынков ведём постоянно (еженедельно), до конца вегетации. Прищипку пасынков повторяем по мере прироста новых листьев.
3.4. После закладки каждым побегом 8 почек прищипываем верхушку лозы над 8 почкой. Развивающиеся пасынки продолжаем прищипывать после первого листа до окончания вегетационного периода.
3.6. После сбора урожая производим обрезку: на лозе оставляем один побег с 8 почками, ближайший к основанию лозы. Рану после обрезки обрабатываем медицинской зелёнкой и замазываем битумным лаком.
3.7. В сухую погоду, при температуре воздуха минус 4 градуса, обрезанную лозу с единственным стеблем укрываем. Для этого на почву кладём плёнку, на неё лозу толщиной 5мм и более («тросточка 8»), освобождённую от листьев и пасынков, поверх лозы - еловый лапник. Сверху укрываем деревянным щитом (картоном) и рубероидом (плёнкой) для ската воды. Предусматриваем возможность дополнительного укрытия снегом или землёй.
3.8. В укрытии оставляем вентиляционные отверстия («продухи») для воздухообмена в зимний период.
Самостоятельный контроль успешного выращивания лозы на 3 год:
1. Получен первый урожай ягод для оценки сорта.
2. После обрезки на зимовку остаётся побег, ближайший к основанию лозы – с 8 почками, коричневого цвета, с вызревшей древесиной. Толщина побега – 5 мм и более.
3. Рана после обрезки продезинфицирована медицинской зелёнкой и замазана битумным лаком.
4.1.В последующие годы повторяем и творчески развиваем схему 3 года.
Самостоятельный контроль успешного выращивания лозы в последующие годы:
1. После обрезки на зимовку остаётся побег, ближайший к основанию лозы – с 8 почками, коричневого цвета, с вызревшей древесиной. Толщина побега – 5 мм и более. Каждый год длина лозы будет увеличиваться на несколько сантиметров, считая от основания куста до нового прироста.
2. Рана после обрезки продезинфицирована медицинской зелёнкой и замазана битумным лаком.
3. Старые раны также дезинфицируются и замазываются.
1.Известные варианты обрезки одревесневшей лозы («по-южному!») сопровождаются ранами и потерей части запасных веществ до или после зимовки. При пинцировке (прищипке зелёных, травянистых побегов) раны практически нет, вырабатываемые листьями продукты фотосинтеза обеспечивают успешную формировку прищипнутой части лозы. Прирост единственного побега идёт за счёт образования новых активных листьев пасынков и утолщения прищипнутой части лозы. Это способствует вызреванию древесины, закладке плодовых почек и успешной зимовке лозы. Весной лоза не плачет!
2.Прищипка на 8 почек выполняется ещё по зачаточному, травянистому побегу, очень рано, до начала развития пасынков. Если дать развиться пасынкам на прищипнутом побеге, то часть их формируется плодоносными. Этот приём хорошо известен в виноградарстве как «прищипка на пасынки над 8-м листом» и применяется для технических сортов.
В южных районах, а также в зимних и поликарбонатных теплицах Северо–Запада (у очень ранних и ранних сортов) эта операция позволяет получить дополнительный урожай на пасынках (он созревает на 12-20 дней позже основного урожая).
В открытом грунте Северо-Западного региона на пасынках ягоды не получить. Поэтому, пасынки прищипывают как можно раньше, после появления на них зачатка первого листа. Такая прищипка, в отличие от выламывания пасынков, даёт лозе новые листья, которые активно работают на формирование древесины и урожая. Вдобавок, новые листья более устойчивы к заболеваниям.
3. Сортовую обрезку осуществляем следующим образом. Например, рекомендуется сорта обрезать – Кристалл - на 4 - 6, Коринка русская – 6 - 8, Алёшенькин-5 - 6 почек. Для выполнения требований сортовой обрезки просто удаляем лишние, менее развитые побеги, в ранней фазе их роста, когда проявляются зачатки соцветий на побегах.
4.Результатом пинцировки единственного побега на 8 почек является компактная хорошо освещаемая лоза. Её грозди используют приземное тепло( «50 см-зона»), нижние - лежат на почве. В нашем климате мульчируем почву чёрной пластиковой плёнкой сразу при посадке лоз: куст получает больше тепла, и ягоды не загрязняются.
5.При пинцировках лоза превращается в подобие малинового куста, весь сезон (раз в неделю) снабжающего хозяина свежей съедобной зеленью. Небольшие растения легко укрыть от непогоды и на зимовку. Если ягод урожай у Вас мал – посадите ещё лозы любимого сорта. Черенки для размножения получаем со срезанной части лозы, начиная с 3 года культивирования. Лозы размещаем по схеме 1 х 1,5 м.
6. В открытом грунте для 8-почечной лозы сооружается простая низкая шпалера типа «коновязь» высотой 1 м. Два кола вбиваются в почву и по верху скрепляются перекладиной. Между вертикальными кольями натягиваем 4 ряда двойного капронового шпагата. Растущие побеги заплетаем со шпагатом горизонтально и вертикально. Для защиты от осадков и заморозков используется плёнка и спанбонд. Плёнка обеспечивает опыление винограда при неблагоприятном температурном режиме (ниже плюс 15 градусов).
7. Гибкий 8-почковый побег можно обернуть вокруг опорного кола и закрепить его в виде кольца горизонтально (древняя «коловая» система ведения лозы).
В открытом грунте каждому плодоносному побегу можно устанавливать свой колышек для подвязки. Получается основа для системы «чаша».
В комнатной контейнерной культуре 1-2 плодоносных побега можно вертикально привязывать к колу.
8. Продолжительность жизни лозы при рекомендуемой 8-почковой прищипке пока не определена. В настоящее время наши 6-летние лозы состоят каждая из одного плодового побега, без сучка замещения. Считается, что рукав (плечо) винограда живёт 10-12 лет, потом его заменяют. Этот срок жизни совпадает с рекомендациями по выращиванию куста чёрной смородины.
9. Приём можно использовать и на старых лозах с большим количеством рукавов.
В теплицах это даёт дополнительный урожай на пасынках.
Автор заранее признателен за информацию по применению восьмипочковой прищипки лоз в северных регионах виноградарства.
Особая благодарность – челябинским виноградарям за обсуждение темы и её творческое развитие.
Хотя этот метод формировки не идеальный и у я не во всем согласен с ним, но я считаю, что нужно его знать.
О всех различиях с этим методом я расскажу если это будет интересно.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Андрей Голубцов
Модератор
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:37
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 1629 раз
Поблагодарили: 2028 раз

Re: Северная формировка винограда

Сообщение Андрей Голубцов » 12 фев 2013, 09:04

Станислав писал(а):..О всех различиях с этим методом я расскажу если это будет интересно.
Конечно интересно, расскажите.
Чему быть, того не миновать. Остальное в наших руках.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Выращиваю сорта винограда: viewtopic.php?p=34098#p34098
Благодарил (а): 5468 раз
Поблагодарили: 12355 раз

Re: Северная формировка винограда

Сообщение Кольчев Сергей » 12 фев 2013, 10:10

Станислав писал(а):Чтобы понять немного о северной формировке винограда ...
Насколько я понял, здесь описана однорукавная формировка, с обрезкой (прищипкой) на одну плодовую стрелку (без сучка замещения), без запаса многолетней древесины.Хорошо бы к статье приложить схему этой формировки.
Похожую формировку применяет А.Мчелидзе (Беларусь) на своём винограднике : http://vinograd.by/?p=926
Вот рисунок:
goljvchataja_posadka[1].jpg
Головчаная формировка на одно плодовое звено
goljvchataja_posadka[1].jpg (57.96 КБ) 4536 просмотров
Станислав! На третий год, на плодовой стрелке (расчёске), на всех побегах оставляете урожай? Или всё же на побеге замещения (ближнем к голове куста), удаляете цветоносы?
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Станислав

Re: Северная формировка винограда

Сообщение Станислав » 16 фев 2013, 01:49

Андрей Голубцов писал(а):
Станислав писал(а):..О всех различиях с этим методом я расскажу если это будет интересно.
Конечно интересно, расскажите.
Начнем с первого года.
Так как у сильнорастущих сортов винограда прищипка на уровне 8 почек может вызвать сильный рост пасынков (а поскольку у многих людей кроме самого винограда растут еще другие овощи, цветы и прочее, что усложняет своевременное прищипывание пасынков, которые перерастая изменяют облик побега и даже могут попытаться зацвести), то как сказал сам автор формировки: считайте это количество условным (побеги можно формировать на 6 - 12), а по моему даже 16 почек.
Второй год.
Поскольку я не выращиваю виноград на улице (а в прочем даже если и будет какой-то расти там), то я считаю, что укрытие пленкой земли может вызвать накопление под ней лишней влажности.
Я никогда не кладу на виноград картон или бумагу, потому что это может собирать лишнюю влажность (о том как я укрываю я писал в теме посвященной этому).
В отличии от Тимофеева я не пользуюсь зеленкой, а тем более битумным лаком (так как в отличии от весенней обрезки плачь не наносит кусту сильного урона).
Кроме того я во второй год выращиваю дополнительные побеги.
Все побеги я обрезаю на высоте 1,5 метров (а ближе к зиме их пригибаю ближе к земле).
Третий и последующие годы.
Я весною привязываю прошлогодние побеги горизонтально примерно на той же высоте, как и Тимофеев, но в отличии от него располагаю их в основном параллельно друг другу (а так как у меня пока нет сортов, у которых будут большие грозди, то я постепенно (если позволяет ширина грядки) увеличиваю их количество, но не более 10 побегов для Коринки Русской и 15 - для августовского фиолетового), но разводя на примерно равное расстояние. Далее создаю для каждого побега что-то подобное шпалере.
Плодоносные побеги я привязываю вертикально, при этом выламывая пустые, чтобы не тянули питание и не заслоняли свет.
Когда нальются ягоды и начнут созревать я выщипываю все листья и пасынки, которые располагаются около кистей и заслоняют им свет. Листья остаются выше побегов (для сильнорослого куста я оставляю высоту побегов около 2 метров, чтобы образующиеся на концах плодовых побегов пасынки (а они у Августовского Фиолетового в жару стремительно появляются в большом количестве и растут с необычайной силой, часто оказываясь толще самого побега) не мешали кусту и давали возможность (если нужно) получить красивые черенки без выбоин от выломанных пасынков), что обеспечивает свет и в то же время не прекращается питание их с помощью листьев.
Осенью я сначала укладываю ближе к земле, чтобы лучше вызревали и когда вызреют обрезаю их на самый ближайший к земле побег этого года (в расчет берутся только вызревшие и побеги нормальной толщины). Этот побег обрезается на высоту 1,5 метра, а если он уже оказался почти без почек, то вырезается, чтобы стимулировать небольшое обновление куста.
Возможно это не совсем верно, но когда виноград растет в ограниченном пространстве, то другого выхода нет.
Для выращивания винограда в контейнерах применяются другие формировки, но я не разработал их, потому что это трудоемко для меня; контейнеры нужно каждую осень перетаскивать в то место, где они будут находиться зимою, а весною вытаскивать оттуда.
Когда у меня появятся сорта, где кисти будут весить не менее 500 грамм каждая (у Коринки они максимально весят 150 грамм, а в среднем - 80-100, а у Августовского Фиолетового - максимально 300 грамм, а в среднем из-за горошения - не более 100 грамм), то возможно изменится количество побегов и длинна плодоносных побегов и что-то другое.
Ну а пока это то, к чему я пришел путем нескольких лет экспериментов.
Надеюсь, что это интересно другим.
Если есть вопросы, то я буду рад ответить на них.

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Ответить

Вернуться в «Формировки .»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей