Посадка винограда, шпалеры.

Ответить
Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 5124 раза
Поблагодарили: 11389 раз

Посадка винограда, шпалеры.

Сообщение Кольчев Сергей » 14 янв 2016, 20:13

Посадка винограда.

Выбор места и схема посадки.

Почти все знают, что виноград относится к тепло-, светолюбивым и засухоустойчивым видам растений, растущий на всех видах почв, кроме очень засолёных и заболоченых. Во всех учебных пособиях по виноградарству написано, что нужно выбирать место для виноградника на пологих южных, юго-западных склонах, а в южных районах — и на равнинах; где нет сильных ветров. Не следует закладывать виноградник в низинах, балках и на северных склонах, где кусты могут повреждаться поздними весенними и ранними осенними заморозками. Непригодны также участки, где грунтовые воды залегают ближе, чем1,5 м от поверхности почвы, а засоленные грунтовые воды — ближе чем 2,0-3,0 м. Всё это правильно и очень хорошо, когда все эти условия есть в комплексе и можно, найдя такое место застолбить его, и начать выращивать виноград. Такой подход очень важен для площадей крупных хозяйств, у которых свои задачи по выращиванию этой культуры. Для садоводов, дачников,как правило, выбирать не из чего. Маловероятно, что они будут менять свой любимый участок, чтобы вырастить с десяток кустов винограда. Поэтому можно считать, что выбор места уже определён и важнейшим будет считаться, в какой части участка и как лучше организовать закладку виноградника, чтобы в дальнейшем он отвечал тем целям и задачам, которые на него возлагаются (продукция, эстетика и т.д.).
Основными факторами, влияющими на выбор места для посадки на участке - это тепло и свет.
Для северных виноградников это важнейшие условия. При грамотном расположении кустов винограда и максимальном использовании этих факторов, сорта очень раннего и раннего срока созревания можно выращивать без особых проблем, а если применить некоторые дополнительные меры и приспособления, то в открытом грунте можно вырастить сорта более поздних сроков созревания.
Как правило возможность и желание выращивать виноград у садоводов-дачников появляется с перспективой высвобождения какой либо культуры (стало неактуально выращивать картофель, яблоки и т.д.) или надоел пустующий кусок земли с сорняками, т.е. рамки выбора сужаются ещё больше, а в остатке может оказаться свободным только место за баней с северной стороны. В этом случае виноград тоже будет расти, но выполнять лишь декоративную функцию. О вызревании ягод, даже столовых сортов можно не беспокоиться. А если решение вырастить виноград пришло не случайно, а осознанно, то некоторые культуры придётся потеснить.
На садовых участках, как правило несколько высоких объектов (дом, деревья, бак для полива и т.д.). С них и надо начинать, выяснив, в каком именно месте от них нет тени или она кратковременно (только вечером или с только рано утром) попадает на место предполагаемого виноградника. Это также относится и к тени от соседских насаждений или лесопосадок. Дополнительным плюсом к набору суточной активности температур (САТ) будет расположение посадок у южной стены здания или хозпостройки. Это естественные аккумуляторы дневного тепла, отдающие его после захода солнца. В этом случае надо учитывать, чтобы стекающая с крыши вода при осадках не попадала на виноградник, а в случае фундамента здания из камня или бетона, при промерзании зимой не подмерзали корни. Здесь высаживать кусты надо не ближе 1метра от отмостки здания. Кроме того, это ещё и защита от ветра, также как и высадка с южной стороны сплошных, непродуваемых заборов. При высадке вдоль заборов, следует оставить место между ним и виноградником для прохода и обслуживания примерно 1м.
Следует учесть и рельеф участка. Предпочтительнее выбрать место на возвышении, чтобы при таянии снега и обильных осадках не заниматься водоотведением, спасая лозы от вымокания, ягоды от растрескивания, а корни от закисания, вымывания питательных веществ, отсюда и хлорозы и плохой рост и т.д.
В зимнее время снег не всегда располагается равномерно, и есть места с постоянным его выдуванием. В этом случае необходимо подбрасывать снег на укрытие. Толщина снега в 30см над укрытием в зимний период достаточна для защиты виноградника от морозов.
Если при посадке не использовать условия по увеличению тепла и света, в дальнейшем их надо будет создавать или пересаживать кусты.

Виноградники обычно располагают компактно в ряд или несколько рядов, выдерживая определённое расстояние между кустами в ряду и расстояние между рядами. Направление по сторонам света принципиального значения не имеет. Надо только учесть, что в случае расположения рядов с запада на восток, междурядья делаются по шире на 0,5-1м, чтобы уменьшить тень от южного ряда. Более равномерно освещаются ряды с расположением север - юг.
Выбор расстояния между кустами в ряду будет зависеть от мощности куста и вида выбранной формировки, т.е. от возможности оптимального расположения зелёных побегов на плоскостях шпалеры и задачами по накоплению многолетней древесины. Поэтому нет какой то постоянной величины по расстояние между кустами, оно может быть и 0,75м и до 3-4м.
схема посадки.jpg
При применении одной из самых распространённых формировок - 4-х рукавной веерной без штамба - при расположении куста на одноплоскостной шпалере высотой 2м оптимальное расстояние между кустами в ряду 3м-2,5м. Междурядья 2м-1,5м. Это связано с тем, что лозы (стрелки) плодоношения располагаются горизонтально, а растущему на них зеленому побегу необходимо примерно 10см ширины (пространства) шпалеры.
ЧБЗ.jpg
Пространство, занимаемое кустом.
куст после листопада.jpg
Куст после листопада.
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 5124 раза
Поблагодарили: 11389 раз

Посадка винограда, шпалеры.

Сообщение Кольчев Сергей » 15 янв 2016, 23:15

Подготовка места для посадки.

Многие садоводы, посадившие саженцы винограда "под лопату", через несколько лет, а бывает после первой зимы, обнаруживают, что посаженный ими саженец вымерз. Сразу возникает уверенность, что у нас виноград не может расти - "я уже пробовал". Дело в том, что у многих на участках плодородного слоя земли на один- два штыка лопаты, а дальше холодная плотная глина. Молодые корешки не могут уйти в глубину и располагаются по поверхности грунта. А зимой, при наших морозах, успешно вымерзают.
Виноград высаживают обычно в подготовленные посадочные ямы (траншеи), которые желательно делать осенью. В этом случае грунт в них осядет, а талые воды равномерно напитают его, да и работ в саду осенью несколько меньше, чем весной. Если посадочное место готовится весной, то перед высадкой саженцев его за несколько дней надо пролить водой для усадки грунта и увлажнения. После выбора места посадки, делается разметка на месте. Можно установить колышки или прочертить лопатой по земле. Дальнейший процесс очень прост : бери больше - кидай дальше. Верхний, более плодородный слой в одну сторону, нижний в другую. Далее возникает вопрос о размерах посадочной ямы. Они могут отличаться и зависят от структуры и состава грунта. Чем плотнее грунт, тем глубина больше. При плотной глине, яма делается до 1м, с дренажём. В случае близкого залегания грунтовых вод, яма копается до их уровня, а затем насыпается пологий бугор так, чтобы при посадке от пятки саженца было более 0,5м. Если грунт скалистый, то в нём не надо выдалбливать яму, а лучше насыпать пологий бугор. Минимальные размеры посадочной ямы 0,6х0,6х0,6м, оптимальные 0,8х0,8х0,8м. При подготовке траншеи, её ширину можно уменьшить до 60см.
После приготовления посадочной ямы, её надо заполнить плодородным грунтом из смеси песка, удобрений и плодородного слоя, снятого сверху, который будет основным наполнителем почвосмеси. Желательно знать его характеристики, в том числе и кислотность (pH), чтобы более точно определить состав удобрений, надо ли раскислять. Поэтому есть только примерные данные по составу почвогрунта. Основные требования - это умеренная питательность, воздухопроницаемость и влажность.
Примерный состав почвосмеси : песок 1часть, перегной 1-2части, земля верхнего слоя 4части, плюс на всю посадочную яму минеральных удобрений 150-200гр. суперфосфата, 100-150гр. калийной соли, 30-40гр. аммиачной селитры; либо 1,5-2л древесной золы. Всё это перемешивается снаружи или внутри ямы равномерно частями и заполняется так, чтобы в верхней части оставалась углубление (лунка) 10-15см. При выполнении этих работ весной почвосмесь проливается водой. Этих удобрений хватит на 3-4 года развития саженца до взрослого куста.
При подготовке посадочных ям для лучшего полива и дальнейших подкормок корневой системы, можно установить поливочные трубы, по которым доставка влаги и подкормок происходит непосредственно в зону корней, не вызывая уплотнения верхнего слоя почвы, что улучшает доступ воздуха к корням. Для этого устанавливают поливочную трубу диаметром 50-100мм нижним концом в материал с крупной структурой (щебень битый кирпич, керамзит, камни и т.д.), который находится под корнями. Чтобы материал не заиливался, его можно поместить в воздухопроницаемый мешок. Для этой конструкции подойдёт мешок из под сахара (муки) и 2 ведра крупного щебня. Труба ставится в горловину мешка, завязывается шпагатом, мешок ставится на дно ямы и заполняется почвосмесью. Такая система работает эффективно несколько лет, пока корни не уйдут за пределы посадочной ямы.
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 5124 раза
Поблагодарили: 11389 раз

Re: Посадка винограда, шпалеры.

Сообщение Кольчев Сергей » 15 янв 2016, 23:52

Посадка саженца.

Время посадки саженцев зависит от состояния его вегетации. В этом смысле их можно разделить на вегетирующие, т.е. с зелёным побегом или начавшем рост; или не вегетирующим, т.е. находящимся в периоде покоя, а также заканчивающие вегетацию.
Не вегетирующие саженцы, это как правило одно -, двухлетние саженцы, которые находились на зимнем хранении, у которых есть прошлогодний вызревший прирост в несколько спящих глазков и несколько пяточных корней толщиной не менее толщины спички (тонкие росяные корни не в счёт). Их можно высаживать в подготовленную посадочную яму рано весной, начиная с конца апреля- начала мая и позже. Главное здесь, чтобы в момент посадки не начали расти побеги. После высадки такого спящего саженца, он просыпается также, как и перезимовавшие кусты, и начинает вегетировать вместе со всеми. Это самый хороший вид посадки. Саженцы, выросшие в текущем году в школке (выращенные из воткнутых в землю черенков в начале мая) или находящиеся на доращивании всё лето, можно высаживать осенью ("под зиму"), если они хорошего качества. Время высадки -конец сентября - начало октября.
Вегетирующие саженцы, укоренённые в комнатных условиях в начале весны (в контейнерах), а также одно-, двухлетние, которые по разным причинам начали вегетировать, т.е. пошли в рост, высаживают в открытый грунт только в прогретую землю с температурой не менее +10+15*С. Время высадки по нашему региону - с первой декады июня. Если прогреть землю с помощью плёнки или парничка, срок высадки можно сократить до двух недель.
Посадка саженца.jpg
Вариант посадки вегетирующего саженца в посадочную яму на тяжёлых почвах.
Важным моментом является глубина посадки саженца. Она определяется расстоянием от пятки саженца до поверхности земли, где планируется растить куст. Для северных регионов выращивания винограда она, как ни странно меньше, чем для южных, несмотря на более суровые зимы. По морозостойкости корневая система винограда является более уязвимой, чем надземная часть. У европейских сортов корневая подмерзает, примерно, при -5*С, у амурских до -10-12*С. Лоза (почки) выдерживает мороз в -18-23*С, у амурцев до -40*С. В конце зимы -5*С бывает на глубине в 30см. При хорошем укрытии (в основном снегом) промерзание будет меньше. Поэтому надо сделать так, чтобы мороз не повредил, хотя бы пяточные корни. Следует отметить, что при вымерзании корней, куст погибает, а при вымерзании надземной части, но живых корнях, его можно восстановить. Самое простое решение это углубить посадку. Однако в северных регионах выращивания, земля при заглубленной посадке прогревается недостаточно для полноценной вегетации винограда. Если слабая вегетация, то и плохо вызревает лоза, а значит зимой она также вымерзнет. Оптимальная глубина посадки в нашем регионе около 30см. Основная масса зимующих корней располагается на глубине 20-40см, хотя некоторые достигают глубины более 1-2м.
Перед высадкой не вегетирующих одно-, двухлетних (годичных) саженцев в открытый грунт, их надо подготовить. Саженцы могут быть с открытой корневой (ОКС) и закрытой корневой системой (ЗКС). Штамб и прошлогодний прирост могут быть различной длины.
однолетние саженцы.gif
Однолетние саженцы с открытой корневой системой.
Пяточные корни обрезают на 10-12см. Достаточно под пяткой корни взять в кулак и отрезать лишние. Срез корней должен быть светлым (не коричневым), запах напоминает редьку (репку). Росяные корни удаляются полностью. Если у саженца более двух лоз, оставляют только две самые сильные и обрезают их на два глазка, а если у саженца одна лоза, то обрезают ее над третьим глазком. На срезе лоза должна быть ярко зелёного цвета. Затем саженцы замачивают до суток в воде комнатной температуры и, не подсушивая корней, высаживают в подготовленное место. В посадочной яме делают углубление, проливают теплой водой, после ухода воды, в центре углубления делают холмик, ставят на него саженец, ориентируя его по отношению к ряду , расправляют корни вниз, присыпают грунтом. Если штамбик саженца длинный (более20см), то саженец располагают наклонно так, чтобы будущие рукава не располагались высоко над землёй. После посадки, чтобы земля прилипла к корням надо аккуратно, не размывая земли, вылить ведро теплой воды в лунку с саженцем. Сверху, для прогрева накрыть плёнкой. После посадки саженца посадочная яма заполняется грунтом не полностью. Саженец должен как минимум до конца лета расти в широкой лунке с углублением около 15см. Это необходимо для лучшего прогрева корневой системы и, соответственно, приживаемости саженца. На зиму эта лунка засыпается грунтом с верхом, чтобы корни не подмёрзли.
При приобретении саженцев в садовых магазинах их часто продают с, так называемой, закрытой корневой системой (ЗКС) в контейнере (горшке). На самом деле часто это не так. Часто, такие саженцы, достав с мест хранения, не подрезая, а просто скручивая корни, помещают в горшок и присыпают землёй или торфом. Садовод приобретая такой саженец с комом земли, без проверки, высаживает его в грунт. В результате саженец плохо развивается и может погибнуть. Поэтому при малейшем сомнении надо делать осмотр корням сразу после приобретения. Худший вариант, когда такой саженец уже дал побеги и корни начали рост.
Перед посадкой вегетирующие саженцы надо приучить к солнечным (ультрафиолетовым) лучам. Для этого их в течении нескольких дней под присмотром выносят сначала в полутень, а затем на солнце на 1-2часа. Высаживать лучше в пасмурную погоду, можно утром или вечером. Также делается углубление, проливается тёплой водой, предварительно вместе с контейнером ставится в посадочную ямку, ориентируется относительно ряда. Затем дно контейнера удаляют, ставят саженец на место, разрезают контейнер по вертикали и присыпают грунтом. Если саженец в пластиковом стаканчике, просто переворачивают его вверх дном в руку, удаляя стаканчик, ставят саженец на место. Чтобы грунт при перевалке не рассыпался, саженец перед высадкой лучше несколько дней не поливать. Полив сделать после посадки тёплой водой. Сразу поставить колышек и подвязать побег.
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Аватара пользователя
Кольчев Сергей
Администратор
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 21:56
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 5124 раза
Поблагодарили: 11389 раз

Re: Посадка винограда, шпалеры.

Сообщение Кольчев Сергей » 21 янв 2016, 00:07

Шпалеры.

Виноград, являясь лиановидным растением нуждается в опоре. Для этого изготавливаются и применяются конструкции, называемые шпалерами. Кроме опоры, шпалеры решают задачи по достижению эффективного использования солнечного света, проветривания куста, возможности накопления многолетней древесины, условий для ведения определённой формировки, а также удобство работы и укрытия куста. Конструкции шпалер достаточно разнообразны, выбор которых зависит от назначения виноградника, климатических условий и затрат на изготовление и установку конструкций. На промышленных виноградниках, где важнейшим показателем является себестоимость продукции, кроме затрат на конструкции учитывается ещё и возможность проведения механизированных работ.
Для садоводов- дачников, где не всегда важнейшим является сбор максимального урожая, выбор шпалер более разнообразен, при котором можно учесть эстетическую составляющую.
По типам конструкций шпалеры можно разделить на несколько основных: одноплоскостные, двухплоскостные, арочные (беседочные) и др.
001.jpg
Наиболее распространены одноплоскостные шпалеры. Основными элементами являются крайние и промежуточные опоры (столбы, мачты и т.д.), к которым горизонтально крепится материал (проволока, трос, шпагат, арматура и т.д.) для закрепления частей куста.
одноплоскостная.jpg
Вариант одноплоскостной шпалеры с опорой из металлических труб.
В качестве материала для опор могут применяться металлические трубы диаметром от 400мм, металлопрофиль , железобетонные столбы (сечение от 100х100мм), а также деревянные столбы (d - от 100мм) из твёрдых пород. Высота шпалеры подбирается из расчета удобства работы с кустом - не более высоты человека с поднятой вверх рукой. В случае длинного ряда, с несколькими промежуточными опорами, шпалеру лучше сместить на 40см в сторону от оси посадки кустов, что даст возможность применять при укрытии рулонные материалы без огибания опор. Чтобы при натягивании проволоки (троса и т.д.) опоры не складывались, в верхней части шпалеры надо сделать ребро жёсткости из бруска или металлотрубы (профиля), либо применять более мощные крайние опоры с заглублением до 1м и бетонированием, либо использовать подпорки или якоря.
упор.jpg
Упор.
якорь.jpg
Якорь
Для натяжения проволоки (троса) удобно использовать талрепы, которые позволяют регулировать её натяжение и перемещение (вверх - вниз).
талреп.jpg
Достоинством одноплоскостных шпалер является их относительная простота, лучшая освещённость, проветриваемость и удобство обслуживания виноградника. Однако мощность куста (количество рукавов) на таких шпалерах будет меньше.
Двухплоскостные шпалеры применяют для того, чтобы куст был мощнее, количество рукавов может быть 6-8. Такие кусты более долговечны в эксплуатации. Конструкции можно установить, как и одноплоскостные, параллельно по каждой стороне ряда.
две плоскости.jpg
Более удобны для работ на винограднике V - образные двухплоскостные шпалеры, а применение мачт с поперечинами даёт некоторую экономию в материалах и затратах.
V -образные.jpg
Вариант V - образной 2-х плоскостной опоры.
3 .gif
Вариант V - образной 2-х плоскостной опоры.
Для более мощных формировок и решения других задач (рекреационных, эстетических, озеленения и др.), кроме сбора урожая, применяют арочные, беседочные конструкции. Однако обслуживание виноградника и выведение формировки на них усложняется.
арочные .jpg
Кольчев Сергей Григорьевич

Ссылка:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Ответить

Вернуться в «Темы Школы начинающих виноградарей.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot]