Посадочные ямы (траншеи). Бугры.

[Сергей Сергеевич]

южноуральск2012 001.jpg

Что это такое?
Наверно траншея-бугор.

Петрович, я поликарбонат снял.Укрыл пока сшитыми мешками, они пропускают воздух.
Николай Георгеевич, наверное, прав.

[Виктор Гребениченко]

Видио взято из интернета...
[youtube][/youtube]
Но нам заглубленная посадка не подходит. Самое оптимальное для нас 25-30 см -пятка саженца.

[Виктор Гребениченко]

Видио из интернета....
[youtube][/youtube]

[Михалыч]

После просмотра этих двух роликов хочу высказать ЛИЧНО СВОЕ мнение о посадке винограда в наших уральских условиях.Во-первых в обеих случаях ямки будут мелковаты:лучше 100х100х100см.В большинстве у нас 1,5-2 штыка земля,дальше глина.При посадке саженца мы обеспечиваем ему благоприятное состояние для роста на 2-3 года.Даем ему возможность набрать силы,окрепнуть.А дальше он уж сам будет пробивать себе дорогу,а мы будем помогать ему (поливать,подкармливать..).Во-вторых-в первом случае песок вообще не добавлялся,а во-втором сыпали очень мелкий песок(похож на кичигинский),который советовали не перемешивать.И получается такая слипшаяся масса,которая только препятствует прохождению воздуха.Песок должен быть крупный (мытый)и перемешиваться во всей яме,чтобы корни дышали.И вообще я бы дал название второму ролику:"Как не надо садить виноград"-в наших условиях.

[Камалов Алексей]

Добрый день любители - винограда ! Пользуесь случаем, разрешите мне поздравить ВАС ВСЕХ и ВАШИ СЕМЬИ с Наступающем НОВЫМ 2013 годом , пожелать ВАМ доброго здоровья и долгих- долгих лет жизни .
Я живу в собственном доме, который стоит на юго-восточном склоне. Виноградная грядка расположена на южной стороне дома с ВОСТОКА на ЗАПАД, двухрядная шпалера. Чтобы паводковые и сильные дождевые воды не затопили виноград , сделал из б\у кирпича типа фундамента. Насыпал земли и перегноя, сделал насыпную грядку .На фундаменте из б\у панелий, шифонеров, дверей и.т.д.(бросовый материал) сделал короб. СЕВЕРНУЮ сторону- высотой 50см. , ЮЖНУЮ- 30см. На этой грядке пока растет ВИКИНГ 2 года, АЛЕШЕНЬКИН - 6лет и на весну приготовил посадочную яму.
На зиму2011--2012года укрывал следующим оброзом: Лозы пришпилил через брусочки деревянные к земле , укрыл укрывным ЛУТРОСИЛ-60 в 2 слоя ,затем укрыл материалом из под сахара без целофана. Сверху короб закрыл фанерой. Торцы оставил открытыми , а когда минусовая погода стала постоянной - фанеру убрал, короб полностью набил соломой, накрыл короб деревянными щитами. А отдождя и снега укрыл старым целофаном. Торцы закрыл досками. Хотя зима была суровая - перезимовали нормально. А другие, которые были укрыты без коробов,траншей - погибли.
Из двухлетних -(8шт.) погибли (4шт). После такой зимы у нас некоторые виноградари поменяли свои взгляды на посадку винограда.
Чтобы весной раньше начать вегетировать, а осенью чтобы выросшая лоза вызрела полностью, ягоды успели созреть и лучше подготовиться к зимовке ,я решил траншею, бугор, короб, мини--тепличка, обьедеить все в моей новой грядке. Чтобы продлить грядку мне пришлось с восточной стороны сделать стенку из шлакоблока высотой 70см. и длиной 2,5м. С северной стороны кирпичной кладкой из кирпича б\у соеденил с фундаментом начало грядки,а с южной стороны бросил блок б\у 4,5м., все засыпал отходами растительности,перегной, навоз, опилки и.т.д. все перемешивая.Получилась грядка длина-11м,шириназ1,2 м. Сделал 2 посадоные ямы 80/80 и посадил ДЕМЕТРУ и ПРЕОБРАЖЕНИЕ. С внутренней стороны фундмет весь утеплил отходами пластика с утелителем толщиной 20см. С южной стороны на фундамент установил стеклянные двери б\у 2м длинна, 50-высота 2шт. На северную - деревянную панель б\у высотой 70см. На торец - стеклянные двери - чтобы открывались и закрывались .
Фото выложу позже...

[Камалов Алексей]

ПРОДОЛЖЕНИЕ Когда я все это закрепил, у нас получился короб стеклянный с 3х стоорон С верху накрыл рамами У нас получился стеклянный парник
Длина4,5метра,ширина1,2метра Южная сторана-высота50см.а северная70см.глухая в этом коробе-парнике росли 2 сажанца двухлетки Диметра и Преоброжение см. рис.2 В
начале ноября, когда листья опали, я их убрал,а лозы привязал горизонтально к проволоке на высоте10см. Лозы опрыснул 3х% железным купоросом и сделал укрывку из
соломы. На тот момент t-ра на поверхности была +2градуса. Торцы оставил открытоми С верху закрыл рамами,а на них положил фанеру. Когда начались сильные морозы, а
8декабря она была -20градуса. Снял рамы, укрыл лозы соломой,см20 высотой.И Затем укрыл укрывным лутросил-60 в 2слоя и полностью набил короб соломой.С верху положил рамы,а на рамы положил фанеру, чтобы не сломалось стекло. Все это заволило снегом см. рис.3.Вот так они будут зимовать!

[Андрей Голубцов]

..Всё это к реплике Андрея, что нужно сажать в глубокие траншеи виноград..

Что-то не припомню, чтобы агитировал за глубокие траншеи Даже на Родине траншейного метода в Новосибирске, уже не отпускают реплик в сторону глубоких траншей. Там остановились на трашеях глубиной 30см, что ни есть глубоко, и имеют хороший результат. А я только предположил, что траншея на бугре будет удачным решением для северян, но это еще нужно проверять на практике.

[Александр 58]

По - моему новосибирцы пишут о глубине и в 50 см, и 35, и в 25 см траншей.Поэтому гряда Чугувская кажется глубокой по сравнению с траншеей и 25 см. В любом случае, ваша южноуральская погода отличается от нашей. В 1982 году был на практике в Давлеканово, что в Башкирии, летом, с нашей точки зрения северян жара несусветная. Спал на улице в сарае, комаров не было, но ос было - кошмар. От Челябинска до Уфы 400 км. Широта примерно одинаковая. Зима там наверное потеплее, чем в Челябинске. Сейчас посмотрел погоду Смоленска у них по году 739 см осадков, а в 4 квартале 175 мм.Летние температуры близки к кировским. Будем экспериментировать.

[Тамара]

По - моему новосибирцы пишут о глубине и в 50 см, и 35, и в 25 см траншей.

Действительно, у нас несколько "школ", несколько методик. До сих пор некоторые садят в траншеи 50см.(Но в любом случае ширина должна быть в 2 раза больше глубины.) Большинство же придерживается, как пишет Андрей,глубины траншей в 30-35 см.Но у нас мало осадков.Весна всегда сухая. Бывает, что до июля ни одного дождя. Дожди в основном в августе(когда они не нужны). И даже под овощи у нас не делают высоких грядок. Но на торфянистых почвах, в низких местах и у нас люди не копают траншеи, а наращивают искусственную траншею, или даже делают гряды. У нас есть один знакомый, у которого в широченной траншее(которую он раскапывает каждую весну) насыпана гряда.Урожаи очень хорошие. Конечно, правильно говорят , что технология выращивания зависит от конкретного участка.
Извините, наверное сообщение не по теме.

[Александр 58]

Уважаемая Тамара! Я про то же. Даже в пределах моего садоводческого товарищества почвы разные у кого - то песок, а меня глина голимая, плодородного слоя см 10. Поэтому мысль Андрея о том, что нужны смоленские гряды с новосибирской траншейкой наверху очень здравая. Только вот глубина траншейки может быть не 35 см, как Вы пишите у вас Новосибирске предпочитают, а несколько меньше. У нас последние годы июнь дождливый и сентябрь, а снега обычно в ноябре уже порядочно .

[Тамара]

Поэтому мысль Андрея о том, что нужны смоленские гряды с новосибирской траншейкой наверху очень здравая. Только вот глубина траншейки может быть не 35 см, как Вы пишите у вас Новосибирске предпочитают, а несколько меньше.

Да,это будет хорошее решение. Единственно, что при укрытии на зиму взрослые кусты будет трудно уложить полностью в траншею меньшей глубины, чтобы можно было закрыть траншеи плоскими щитами, досками. Придётся ставить дуги или ещё как-то. У нас при глубине траншей 30-35 см при укрытии на зиму умещаются даже старые кусты полностью. Лозы над траншеями не возвышаются, что позволяет перекрывать траншеи плоскими щитами. Правда,если правильно сформировать кусты, то должно и меньшей глубины хватить. У известного новосибирского виноградаря Фоломкина А.Г. глубина траншеек всего 25см, и ему этого хватает, чтобы уложить даже взрослые кусты на зиму. Так что, будет важна формировка.

[Александр 58]

Я так думаю, кордон по Беликовой будет в самый раз.

[Владимир]

Нетрадиционный способ посадки саженцев винограда
Наступила весна. Приближается пора посадки саженцев винограда. Некотрые начинающие виноградари получили саженцы или путём укоренения черенков или получили по почте. А кое-кто получил саженцы поздно осенью и хранил их зимой в погребе. И сейчас на форуме задают вопросы примерно такого содержания: «А скажите, сейчас можно их принести домой? Если Да, то как дальше с ними поступить?» И получают ответы, такие, как например вот эти:
«Вообще его лучше до посадки поместить в погреб с температурой +2+4 градуса. Если у Вас земля оттаяла, то можно посадить в землю, только нужно хорошо прикрыть почки, но даже если они замёрзнут, то потом пойдут в рост запасные почки.»
«Если бы не набухшие почки, то это был бы лучший вариант. Набухшие основные почки конечно замёрзнут. Позже проснутся запасные почки, но у них динамика роста ниже чем у основных. А значит потенциал развития саженца в текущем сезоне будет снижен.
Если вы сейчас их занесете в дом, саженцы начнут просыпаться, распускаться листочки. До высадки в грунт еще около двух месяцев, в доме всё это время их желательно досвечивать. В начале лета вы опять подвергните их стрессу, когда будете пересаживать на ПМЖ. Лучше, как советует Николай Георгиевич, посадить в конце мая начале июня сразу на ПМЖ, корни не будут ограничены баклашкой и развиваться они будут быстрее и мощнее в сравнении с занесенными ранее в дом»
. Анализируя эти советы, у начинающих виноградарей, как мне кажется возникает ещё больше вопросов. И чем, например, хороша посадка в только что оттаявшую землю, если на кону стоит сохранность основных почек? Или посадка в конце мая, начале июня сразу на ПМЖ? Принимая решение о времени и способе посадки, надо иметь ввиду, что мы сажаем очень молодые саженцы, у которых корневая система ещё недостаточно развита. При посадке на ПМЖ в землю мы обрекаем корневую систему молодых саженцев на медленное её наращивание. Я хочу предложить вашему вниманию альтернативный способ посадки, который применяет Ю.М.Чугуев в Смоленске и А.Г.Фоломкин в г.Новосибирске. Основная задача их способа молодых саженцев винограда – это наростить как можно более развитую и мощную корневую систему перед посадкой их на ПМЖ. Итак, начинаем:
Ошибочной является рекомендация закладывать виноградник весной вместе с помидорами и баклажанами. Эта ошибка основана на том, что, якобы, после того, как прекращается рост надземной части растения, все жизненные процессы в нём замирают. На практике же все растения (многолетние) развиваются циклично. Заканчивается один цикл, начинается другой. В начале сентября в нашей (северной) зоне резко начинает убывать световой день. А вместе с ним и фотосинтез растений. Надземная часть прекращает своё развитие, нов это же время начинается активный рост корней. Поэтому ранняя посадка (осенняя) лучшее время для укоренения. До сильных холодов растение успевает хорошо укорениться. Кроме того, рано весной после таяния снега, растение подпитывается талой водой, которая для него является лучшим стимулятором роста. При весенней посадке талую воду захватить никак нельзя. Кроме того, в мае-июне самый большой световой день. Идёт активный фотосинтез, быстро развивается надземная часть, а хорошей корневой системы, питающей растение, нет. (Температура воздуха в это время +25*…+30*, а земли +15*…20*). Поэтому всё лето саженец стоит на грани и только на второй год по-настоящему идёт в рост, т.е. по сути, год вегетации потерян.
Вот что по этому поводу пишет А.Г.Фоломкин: «Посадку саженцев винограда из ведра или другой тары на постоянное место у нас в Сибири лучше всего производить в середине сентября (12-20 числа). В этом случае (до пересадки) в летние месяцы саженец растёт и развивается пи температуре почвы в ведре около +25*…+30* (мелкая посадка ведра). При такой температуре процессы жизнедеятельности виноградного куста протекают в 8-10 раз интенсивнее, чем при температуре +15*, и в 4 раза интенсивнее, чем при +20*. Чем выше температура (но не более +35*), тем мощнее развивается корневая система и надземная часть, тем лучше и быстрее вызревает лоза к осени. Мой опыт показал, что саженцы в ведре к моменту посадки в сентябре вырастают на 1,5 – 2,5 м и вызревают на 7-12 почек. Таким образом, саженцы лучше подготовлены к зимним условиям (ведь ведро хорошо нагревается и отдаёт тепло корням). Посаженные в начале сентября, все саженцы хорошо перезимовывают (приживаемость 100%) и, как следствие, рано весной «просыпаются». А посаженные в мае и июне, плохо росли и к осени плохо вызрели лозы (глубокая посадка и температура земли холодная), рост корней отставал от надземной части. Ранее я высаживал саженцы (на постоянное место) в конце мая и летом: в июне, июле и в середине августа, После посадки они сразу сникали, листья желтели, часть их опадала, практически на какое-то время (15-20 дней и более) замедлялось развитие саженца, он болел. Изучая причины ненормального развития саженцев, я пришёл к выводу. Что причиной всему является температура земли. После замера температуры в траншее на глубине 20-25 см, она оказалась в самые жаркие дни +18*…+19*, а в прохладные +14*…+17*. Когда саженец в полном развитии листовой поверхности из ведра при температуре +25*…+30* попадает в холодную землю (другая среда обитания) – листьям не хватает ни влаги, ни питания и они начинают желтеть, замедляется развитие всего куста. И, как итог, саженцы, посаженные в сентябре, опережают в своём развитии (быстрое начало плодоношения) своих сверстников, высаженных в летние месяцы, минимум на один год. Уже многие виноградари любители в Новосибирске опробовали посадку саженцев из ведра (контейнера) в сентябре и убедились в преимуществе посадки в эти сроки»
Тут необходимо более подробно рассказать о порядке выращивания саженцев и подготовки их к пересадке. Вот что он пишет далее: «В конце апреля – начале мая, когда в стаканчиках выросло много корней (6-10 шт.), саженцы пересаживают в ёмкости большего размера объёмом 2-3 литра. Землю беру из огуречных парников с большим содержанием листового перегноя. Саженцы доращиваю на даче. В конце июля саженцы пересаживаю в вёдра (10 литров). Всё это время саженцы находятся на открытом воздухе. Если стоит холодная погода, заношу их в теплицу В это время саженцы нужно поливать регулярно, через 3-4 дня, подкормить раза два раствором с полным минеральным удобрением (1 грамм на литр воды). В конце сентября ведра с саженцами перевожу домой и устанавливаю их у балкона до 1 декабря. Затем обрезаю побеги на высоту вызревшей части побега, но не менее трёх почек и выношу вёдра в погреб, где они хранятся при температуре -3*…-6*С. В марте приношу в квартиру и снова ставлю ведро к балкону, где они растут до 15-20 мая. Затем перевожу в сад в теплицу. В тёплую погоду выношу из теплицы на улицу. Если ночи тёплые, оставляю на ночь. На саженце оставляю один или два лучших побега. Саженцы растут в вёдрах всё лето до середины сентября, когда осуществляют их посадку на постоянное место. За лето корневая система (в ведре) сильно развивается, заполняя весь объём ведра. Приживаемость саженцев 100%. Все саженцы хорошо перезимовывают и, как следствие, рано весной «просыпаются» заполняя весь объём ведра. Приживаемость саженцев 100%. Все саженцы хорошо перезимовывают и, как следствие, рано весной «просыпаются»
И в заключение такой совет по поводу выращивания саженца в ведре. Вёдра желательно подбирать старое, отслужившее свой срок службы и желательно без дна. Вместо дна можно с боков пробить отверстия в стенках ведра (с широкой стороны), вставить в них либо электроды для эл.сварки или проволокой закрепить. А на неё уже положить кружок или из фанеры, как предлагает Н.Г.Сергеев или из рубероида сделать временное дно. Ведро закапывать не глубоко, чтобы стенки ведра прогревались тёплым воздухом. И водяные пары из земли проникали внутрь ведра и делали почву в ведре влажноватой. А какой способ посадки применить у себя, виноградари вольны выбирать сами.
Владимир Горнаулов

[Андрей Голубцов]

Нетрадиционный способ посадки саженцев винограда
..«В конце апреля – начале мая, когда в стаканчиках выросло много корней (6-10 шт.), саженцы пересаживают в ёмкости большего размера объёмом 2-3 литра...Приживаемость саженцев 100%. Все саженцы хорошо перезимовывают и, как следствие, рано весной «просыпаются»

Да уж..вот так способ Способ для очень крайних районов Севера. Без комментариев.

[Кольчев Сергей]

Нетрадиционный способ посадки саженцев винограда
Наступила весна. Приближается пора посадки саженцев винограда. Некотрые начинающие виноградари получили саженцы или путём укоренения черенков или получили по почте. А кое-кто получил саженцы поздно осенью и хранил их зимой в погребе...

При традиционном способе посадки вегетирующего саженца (укоренённого весной) в конце мая - начале июня на ПМЖ, у меня 100% результат его перезимовки и дальнейшего развития (не беру в расчёт экстрим : град, наводнения, оползни, мороз в июле,бесснежная зима с сильными морозами и т.д.). Как правильно отметил Владимир, важнейшим при приживаемости является температура грунта. Но ведь её можно повысить разными способами.
Когда я высаживаю саженец на ПМЖ, то всегда оставляю лунку 15-20см глубиной, что даёт возможность прогреть пяточные корни и не образоваться росяным, которую (лунку) засыпаю перед укрытием на зиму.

Другой всем известный способ - это укрытие прозрачным материалом (плёнкой, стеклом) грунта в месте посадки саженца.
Для надёжности, в случае малоснежной зимы, некоторые кусты, а молодые обязательно, еще и окучиваю перед укрытием на зиму , а весной разокучиваю для более раннего прогрева грунта.
Если весь сезон держать саженец в ведре, то его 100% надо убирать в погреб на зиму, т.к. из-за малого объёма в ведре корни ограничены в росте, а на ПМЖ такой саженец даёт прирост корней до 1м. Ведро всё равно надо летом прикапывать в грунт, т.к. в грунте нет контрастного перепада температур днём-ночью. Такие манипуляции с ведром я делаю, когда для саженца не готова посадочная яма по разным причинам. Если все готово к посадке, то без разговоров - на ПМЖ.
Для однолетнего саженца, который хранился в погребе, лучшее время посадки на ПМЖ, когда земля отойдёт от мороза и её можно копать, но саженец должен быть ещё "спящим".Это известно. Часто бывает так: вчера ещё не планировал садить саженец, а сегодня он у тебя в руках, а яма не готова, а почки уже набухли, а времени нет и т.д. Тогда вариантов нет - посадка в 5-10л ёмкость, тепло, побольше солнца и ждать когда земла прогреется до +10*С и кто-нибудь выкопает посадочную яму.Если яма не копается, то саженец в ведро, потом погреб, далее весна, прогрев почвы - и на второй круг...
Осенью саженцы на ПМЖ не высаживаю по причине отсутствия посадочных ям в сентябре. Готовлю их после обрезки винограда, когда появляется время, а приобретённые саженцы храню в погребе до весны в песке. Так надёжней, т.к. неизвестно какая будет зима. В общем садить можно, когда есть возможность, соблюдая определённые правила.
P.S. ПМЖ - постоянное место жительства ( а то некоторые спрашивали)

[Михалыч]

Когда я высаживаю саженец на ПМЖ, то всегда оставляю лунку 15-20см глубиной, что даёт возможность прогреть пяточные корни и не образоваться росяным, которую (лунку) засыпаю перед укрытием на зиму.

Если оставлять 15-20см,то надо продумывать водоотвод.Иначе она будет сборником воды,тем более,если лето окажется дождливым.

[Сергей Сергеевич]

Возможно будет стоять в лунке вода, но маловероятно, должна уходить в дренаж.
А , если траншейная посадка, вода уйдёт по уклону.
И, если насыпной грунт на щебнистое основание, то вода уходит, как в дренаж.
Так, что резон делать углубление, т.е. лунку.На глинистом основании надо смотреть.

[Кольчев Сергей]

Если оставлять 15-20см,то надо продумывать водоотвод.Иначе она будет сборником воды,тем более,если лето окажется дождливым.

На рисунке изображён усреднённый вариант расположения посадочной ямы (траншеи) относительно уровня земли. Идеально ровных и горизонтальных участков не встречал, каждый из них индивидуален. Поэтому, если предполагаемое место для винограда находится в низине, то посадочную яму надо разместиь в бугре ( и копать меньшей глубины при наличии откосов в бугре). Если место посадки на возвышенности, то никакие дожди и паводки винограду не страшны.

[Сергей Сергеевич]

Если место посадки на возвышенности, то никакие дожди и паводки винограду не страшны.

И поливать можно от души в жаркую погоду, и мульчировать не забывать после .

[Сергей Сергеевич]

Когда я высаживаю саженец на ПМЖ, то всегда оставляю лунку 15-20см глубиной, что даёт возможность прогреть пяточные корни и не образоваться росяным, которую (лунку) засыпаю перед укрытием на зиму.

Осенью также засыпал лунку с бугром перегноем, 17.04.2013 раскопал для прогрева и увидел, что отслоилась кора от позапрошлогодней (уже) лозы.
Под отслоившейся корой лоза зелёная , живая.Что делать с этим местом?