Сообщение
Владимир » 16 апр 2013, 20:16
Нетрадиционный способ посадки саженцев винограда
Наступила весна. Приближается пора посадки саженцев винограда. Некотрые начинающие виноградари получили саженцы или путём укоренения черенков или получили по почте. А кое-кто получил саженцы поздно осенью и хранил их зимой в погребе. И сейчас на форуме задают вопросы примерно такого содержания: «А скажите, сейчас можно их принести домой? Если Да, то как дальше с ними поступить?» И получают ответы, такие, как например вот эти:
«Вообще его лучше до посадки поместить в погреб с температурой +2+4 градуса. Если у Вас земля оттаяла, то можно посадить в землю, только нужно хорошо прикрыть почки, но даже если они замёрзнут, то потом пойдут в рост запасные почки.»
«Если бы не набухшие почки, то это был бы лучший вариант. Набухшие основные почки конечно замёрзнут. Позже проснутся запасные почки, но у них динамика роста ниже чем у основных. А значит потенциал развития саженца в текущем сезоне будет снижен.
Если вы сейчас их занесете в дом, саженцы начнут просыпаться, распускаться листочки. До высадки в грунт еще около двух месяцев, в доме всё это время их желательно досвечивать. В начале лета вы опять подвергните их стрессу, когда будете пересаживать на ПМЖ. Лучше, как советует Николай Георгиевич, посадить в конце мая начале июня сразу на ПМЖ, корни не будут ограничены баклашкой и развиваться они будут быстрее и мощнее в сравнении с занесенными ранее в дом»
. Анализируя эти советы, у начинающих виноградарей, как мне кажется возникает ещё больше вопросов. И чем, например, хороша посадка в только что оттаявшую землю, если на кону стоит сохранность основных почек? Или посадка в конце мая, начале июня сразу на ПМЖ? Принимая решение о времени и способе посадки, надо иметь ввиду, что мы сажаем очень молодые саженцы, у которых корневая система ещё недостаточно развита. При посадке на ПМЖ в землю мы обрекаем корневую систему молодых саженцев на медленное её наращивание. Я хочу предложить вашему вниманию альтернативный способ посадки, который применяет Ю.М.Чугуев в Смоленске и А.Г.Фоломкин в г.Новосибирске. Основная задача их способа молодых саженцев винограда – это наростить как можно более развитую и мощную корневую систему перед посадкой их на ПМЖ. Итак, начинаем:
Ошибочной является рекомендация закладывать виноградник весной вместе с помидорами и баклажанами. Эта ошибка основана на том, что, якобы, после того, как прекращается рост надземной части растения, все жизненные процессы в нём замирают. На практике же все растения (многолетние) развиваются циклично. Заканчивается один цикл, начинается другой. В начале сентября в нашей (северной) зоне резко начинает убывать световой день. А вместе с ним и фотосинтез растений. Надземная часть прекращает своё развитие, нов это же время начинается активный рост корней. Поэтому ранняя посадка (осенняя) лучшее время для укоренения. До сильных холодов растение успевает хорошо укорениться. Кроме того, рано весной после таяния снега, растение подпитывается талой водой, которая для него является лучшим стимулятором роста. При весенней посадке талую воду захватить никак нельзя. Кроме того, в мае-июне самый большой световой день. Идёт активный фотосинтез, быстро развивается надземная часть, а хорошей корневой системы, питающей растение, нет. (Температура воздуха в это время +25*…+30*, а земли +15*…20*). Поэтому всё лето саженец стоит на грани и только на второй год по-настоящему идёт в рост, т.е. по сути, год вегетации потерян.
Вот что по этому поводу пишет А.Г.Фоломкин: «Посадку саженцев винограда из ведра или другой тары на постоянное место у нас в Сибири лучше всего производить в середине сентября (12-20 числа). В этом случае (до пересадки) в летние месяцы саженец растёт и развивается пи температуре почвы в ведре около +25*…+30* (мелкая посадка ведра). При такой температуре процессы жизнедеятельности виноградного куста протекают в 8-10 раз интенсивнее, чем при температуре +15*, и в 4 раза интенсивнее, чем при +20*. Чем выше температура (но не более +35*), тем мощнее развивается корневая система и надземная часть, тем лучше и быстрее вызревает лоза к осени. Мой опыт показал, что саженцы в ведре к моменту посадки в сентябре вырастают на 1,5 – 2,5 м и вызревают на 7-12 почек. Таким образом, саженцы лучше подготовлены к зимним условиям (ведь ведро хорошо нагревается и отдаёт тепло корням). Посаженные в начале сентября, все саженцы хорошо перезимовывают (приживаемость 100%) и, как следствие, рано весной «просыпаются». А посаженные в мае и июне, плохо росли и к осени плохо вызрели лозы (глубокая посадка и температура земли холодная), рост корней отставал от надземной части. Ранее я высаживал саженцы (на постоянное место) в конце мая и летом: в июне, июле и в середине августа, После посадки они сразу сникали, листья желтели, часть их опадала, практически на какое-то время (15-20 дней и более) замедлялось развитие саженца, он болел. Изучая причины ненормального развития саженцев, я пришёл к выводу. Что причиной всему является температура земли. После замера температуры в траншее на глубине 20-25 см, она оказалась в самые жаркие дни +18*…+19*, а в прохладные +14*…+17*. Когда саженец в полном развитии листовой поверхности из ведра при температуре +25*…+30* попадает в холодную землю (другая среда обитания) – листьям не хватает ни влаги, ни питания и они начинают желтеть, замедляется развитие всего куста. И, как итог, саженцы, посаженные в сентябре, опережают в своём развитии (быстрое начало плодоношения) своих сверстников, высаженных в летние месяцы, минимум на один год. Уже многие виноградари любители в Новосибирске опробовали посадку саженцев из ведра (контейнера) в сентябре и убедились в преимуществе посадки в эти сроки»
Тут необходимо более подробно рассказать о порядке выращивания саженцев и подготовки их к пересадке. Вот что он пишет далее: «В конце апреля – начале мая, когда в стаканчиках выросло много корней (6-10 шт.), саженцы пересаживают в ёмкости большего размера объёмом 2-3 литра. Землю беру из огуречных парников с большим содержанием листового перегноя. Саженцы доращиваю на даче. В конце июля саженцы пересаживаю в вёдра (10 литров). Всё это время саженцы находятся на открытом воздухе. Если стоит холодная погода, заношу их в теплицу В это время саженцы нужно поливать регулярно, через 3-4 дня, подкормить раза два раствором с полным минеральным удобрением (1 грамм на литр воды). В конце сентября ведра с саженцами перевожу домой и устанавливаю их у балкона до 1 декабря. Затем обрезаю побеги на высоту вызревшей части побега, но не менее трёх почек и выношу вёдра в погреб, где они хранятся при температуре -3*…-6*С. В марте приношу в квартиру и снова ставлю ведро к балкону, где они растут до 15-20 мая. Затем перевожу в сад в теплицу. В тёплую погоду выношу из теплицы на улицу. Если ночи тёплые, оставляю на ночь. На саженце оставляю один или два лучших побега. Саженцы растут в вёдрах всё лето до середины сентября, когда осуществляют их посадку на постоянное место. За лето корневая система (в ведре) сильно развивается, заполняя весь объём ведра. Приживаемость саженцев 100%. Все саженцы хорошо перезимовывают и, как следствие, рано весной «просыпаются» заполняя весь объём ведра. Приживаемость саженцев 100%. Все саженцы хорошо перезимовывают и, как следствие, рано весной «просыпаются»
И в заключение такой совет по поводу выращивания саженца в ведре. Вёдра желательно подбирать старое, отслужившее свой срок службы и желательно без дна. Вместо дна можно с боков пробить отверстия в стенках ведра (с широкой стороны), вставить в них либо электроды для эл.сварки или проволокой закрепить. А на неё уже положить кружок или из фанеры, как предлагает Н.Г.Сергеев или из рубероида сделать временное дно. Ведро закапывать не глубоко, чтобы стенки ведра прогревались тёплым воздухом. И водяные пары из земли проникали внутрь ведра и делали почву в ведре влажноватой. А какой способ посадки применить у себя, виноградари вольны выбирать сами.
Владимир Горнаулов
Переведу температуру с С (по Цельсию) в F(по Фаренгейту). Дорого, в юанях.