Re: Укоренение черенков 2013

[ТатьянаЛитуева]

Очень редко, но бывает по ошибке или невнимательности, что укореняют чубук вверх ногами. .. Интересно будет узнать, возможно или нет так исправить ошибку?

И что в этом случае получится однопочковый черенок? Будем ждать продолжение опыта. Удачи!

[Кольчев Сергей]

Правильно, если приживётся, то будет однопочковый. А что делать? Как-то надо исправлять ошибки. Надежда на то, что какое-то время побег будет жить за счёт запасов в чубуке и питания существующего корешка. Если сейчас его отрезать, то он быстро помрет. Хотя может, такая смерть и лучше мучительной жизни. Прошу прощения за пессимизм.

[Сергей Сергеевич]

Сергей, что бы сделал, если бы увидел и понял, что поставленный или положенный на укоренение черенок пересыхает или уже почти пересох?
Для исправления ошибки , есть резон не брызгать на него,а вытащить его и замочить на сутки.
Потом снова поставить на укоренение, к примеру, в банку в воду, вермикулит, в мох, в таблетку и т.д.

[Кольчев Сергей]

Если явно видно и понятно, что с такого пересушенного черенка толку не будет, то конечно надо что-то делать. Терять то уже нечего. У меня бывали всякие случаи, и в кильчеватель приходилось по второму кругу выставлять, когда поджарил каллус, и почки есть - корней нет,и наоборот.Приходилось всё начинать сначала. Только после реанимации положительный результат был около 50%.
Здесь важно следующее. Если низ чубука подгнил, то надо обеззаразить чубук, сделать новый срез и снова вымочить. Вымочить надо больше верхнюю половину чубука, т.е. какое-то время подержать пятки чубука на воздухе, а почку в воде. Далее на стимуляцию корнеобразования и снова на укоренение.

[Сергеев]

При такой посадке корневая система образуется по всей длине чубука

[Сергей Сергеевич]

Если явно видно и понятно, что с такого пересушенного черенка толку не будет, то конечно надо что-то делать. Терять то уже нечего. У меня бывали всякие случаи, и в кильчеватель приходилось по второму кругу выставлять, когда поджарил каллус, и почки есть - корней нет,и наоборот.Приходилось всё начинать сначала. Только после реанимации положительный результат был около 50%.
Здесь важно следующее. Если низ чубука подгнил, то надо обеззаразить чубук, сделать новый срез и снова вымочить. Вымочить надо больше верхнюю половину чубука, т.е. какое-то время подержать пятки чубука на воздухе, а почку в воде. Далее на стимуляцию корнеобразования и снова на укоренение.

Т.е-всё сначала .Но, если пятка не подгнила, даже есть каллус, почки целые, но пока"молчат".
Подрезать уже некуда. Стоит ли ставить снова на стимуляцию или для верности ещё раз?
Черенки же лежат в воде, т.е.-продолжается укоренение, наверное, можно и так, и так.Потом снова ставить на укоренение.
У тебя были такие случаи или черенки приказывали долго жить?

[Кольчев Сергей]

Насколько мне понятно, укоренение идёт по Радчевскому, т.е. чубуки стоят ещё в воде, а не пересажены грунт? Если каллус хороший (белого цвета), то ничего с пяткой делать не надо.Только следитьза водой, чтоб был уровень (если не на плотике) и свежая вода. В этом случае почка пересохнуть не должна, чубук же в воде. Ну, а если жар от батареии, то можно и пакетом с прорезью прикрыть. Если корешки ещё не пошли, то и вегитирующая почка пока не нужна, а для подстраховки можно и брызгать. На водичке бывает и до 1,5 мес. надо ждать. От сорта тоже зависит, но в основном от состояния самого чубука, и как он подготовлен к укоренению.
В случае, если корни пошли, то укоренение почти 100%. Бывает, что почки какие-то дохлые и с них может и не пойти побег. Но я такие отбраковываю ещё на стадии нарезки чубуков.
Стимуляцию можно сделать, как Гена Бусаров. Лошадиная доза гетероауксина. На 5-7сек. макать в раствор (1 табл. на 50мл воды).

[Сергей Сергеевич]

Бывают подсыхают черенки на шкафу, т.е. та часть, которая из тряпки торчит из-за слишком сухого воздуха
на верху и из-за излишне большой дырки в полиэтиленовом мешке надетом на черенки со стороны почек.
Вполне можно просмотреть такой момент.Берёшь черенки, они легкие подозрительно, в воду бросишь-плавают,
поэтому лучше снова замочить и после на всякий случай -в укоренитель, для верности.
И , как советует Бусаров!

[Сергеев]

Собственно говоря, саженец винограда можно вырастить из чубука с одной почкой. Только в этом случае длина чубука будет 1-2см, и вся корневая система будет развиваться на этой площади.

[Александр 58]

Как известно, народная мудрость говорит. " Молоком обжегся - на воду дует". Так и я, отказался от опилок над горячей батареей и загрузил черенки в мох. У черенков трехглазковых обрезал одну почку и посадил в увлажненный вирмикулит, в пластмассовый контейнер из под курочки. Двухглазковые черенки оставшиеся после обрезки положил в увлажненный мох и коробку из - под сока. Его надо было обработать водой с марганцовкой, т.к. мох был не
белый, а зеленый кукушкин лен. На десятый день почки лопнули, осмотрел черенки, появилась плесень, осторожно обмыл марганцовкой и засунул в вермикулит. Сегодня 14 дней. Одноглазковые проснулись, Ажурный с распустившейся почкой. Говорили, что амурские плохо укореняются. Не знаю, у кого как, у меня Один дал великолепный каллюс. А однопочковый Один вторым, после Ажурного проснулся. Черенки успешно перезимовали под снегом, при морозах - 34. Почти у всех черенков цветочные почки распустились, сколупнул, так как просыпаются ещё и спящие почки.
http://fotki.yandex.ru/users/kinolog1958/view/649789/,
http://fotki.yandex.ru/users/kinolog1958/view/649790/,
http://fotki.yandex.ru/users/kinolog1958/view/649787/

[Александр 58]

Двухглазковые 12 часов вымачивались в гетероуксине, одноглазковые по методу Бусарова, на три - пять секунд опускал в концентрированный раствор гетероуксина. Вывод, чубуки от саратовского виноградаря Чиженькова отличного качества, а вымачиваешь их в слабом растворе гетероуксина или опускаешь в концентрированный, роли не играет. Через пару дней буду двухглазковые черенки рассаживать в бутылки в смесь земля из кротовин, промытый песок, вимикулит. Купил отсев керамзита, а полез на чердак, оказалось над соседним подьездом на чердаке, его машина вывалена. От души посмеялся сам над собой, над своей деловитостью и прагматизмом. В магазине появился какой-то укоренитель в ампулах, на следующей партии черенков проверю его.

[серб]

Добрый день уважаемые коллеги! Проснулся и я после зимней спячки. 28 февраля зарядил кильчеватель,поставил на 26 градусов,раз в неделю увлажняю.На днях достал из погреба саженцы,замочил в емкости с талой водой,в воду добавил ложку меда,циркон,а сегодня высадил в пяти литровые бутылки.Землю покупал в магазине,кислотность 5,5-6,добавил вермикулит,золу,на дно бутылки керамзит и крупно зернистый песок.Буду ждать результата.

[влад51]

Добрый вечер Анатолий. Скрупулезно отнеслись к посадке - РН 5,5-6
Лучше всего виноград растет на слабо-щелочных почвах РН 6,5-7,5 Накислых почвах меньше накапливается сахар, что не мало важно для северных широт. При РН менее - 5 могут наблюдаться угнетение винограда и уменьшение плодоношения. В Вашем случае, думаю зола добавленная в грунт, сделает свое дело.

[Виктор Гребениченко]

Владимир прав, хотя в литературе пишется ,что виноград растет на любых почвах. И не любит близкого расположения грунтовых вод. Особенно кислотность грунта влияет на укоренение черенков. Поэтому рекомендуется для укоренения нейтральные и слабо щелочные . В начале своей виноградной деятельности для укоренения готовил с осени многолетний перегной с добавлением песка. В последствии вообще отказался от перегноя и использую садовую землю с добавлением песка или вермикулита. Покупной грунт стараюсь не использовать или добавляю в малых пропорциях если не хватает и только с Рн 5,5 -7,5.

[Владимир]

Владимир прав, хотя в литературе пишется ,что виноград растет на любых почвах. И не любит близкого расположения грунтовых вод. Особенно кислотность грунта влияет на укоренение черенков. Поэтому рекомендуется для укоренения нейтральные и слабо щелочные.

Тема укоренения черенков заполнена до отказа. Описаны достаточно подробно разные варианты укоренения черенков винограда. Все они хороши и достаточно надёжно испытаны и показывают неплохие результаты. Разбирая на досуге свои бумаги, я наткнулся на свою статью, которую и решил представить вашему вниманию. Она конечно не предназначена для неукоснительного следования данной методике, а может послужить для ознакомления, а также в порядке расширения кругозора.
Зимнее укоренение черенков винограда

С начала февраля наступает пора не только высевать семена для выращивания рассады овощных культур, но и получение своих саженцев винограда путём укоренения одревесневших черенков. В литературе описано достаточно много способов укоренения черенков этой культуры. Они, в отличие от черенков плодовых культур (яблони, груши, сливы и т.д.) достаточно хорошо укореняются. Однако они (эти способы) имеют как достоинства, так и определённые недостатки. Не у всех они дают хорошие результаты. Некоторые считают, что выход укоренившихся черенков получается 40-50%. Я бы хотел предложить вашему вниманию ещё один способ, который объединяет два способа, предложенных Синициным А. С. из Челябинска и Ю. М. Чугуевым из Смоленска. Этот способ я опробовал и испытал у себя прошлой весной. Достоинства этого способа заключаются в том, что отпадает необходимость в проведении ряда подготовительных приёмов при укоренении: кильчевание, бороздование, парафирование, а также возможность получения саженцев из трудно укореняемых черенков винограда амурских форм и гибридов с их участием. Этот способ очень простой с хорошим результатом, он очень подошёл бы даже новичкам, а то, как им скажешь про кильчевание, так у них и руки опускаются.
Итак, зимнее черенкование лучше всего проводить с 15 января по 15 марта. К этому времени черенки выходят из состояния глубокого покоя. Время укоренения выбирайте сами, исходя из ваших возможностей и длины светового дня. При этом надо иметь ввиду следующее: Саженцы, полученные рано, имеют недостаточное освещение ввиду короткой длины светового дня и низкого стояния солнца над горизонтом. Из-за этого солнечные лучи пробиваются через большую толщу воздушной атмосферы и теряют из-за этого значительную часть солнечной энергии и ухудшается освещённость (инсоляция) саженцев. Побеги из-за недостатка освещения будут вытягиваться. Если же вы начнёте укоренять позже, в марте, то саженцы будут лучше освещаться солнечными лучами т.к. длина светового дня возрастает до оптимального значения, солнце поднимается выше над горизонтом, светит ярче и саженцы будут лучше расти и не будут так сильно вытягиваться. Будут более коренастыми.
. Температуру воздуха у почек желательно поддерживать на уровне 16-18 градусов Цельсия, а в зоне корней - +22...26 градусов Цельсия. Если такой возможности нет, ничего страшного не будет. У меня при укоренении температура у почек и в зоне корней была одинаковой и колебалась от +20 до +25 градусов Цельсия. Если черенков много, высаживают в ящик, если мало, то в небольшую ёмкость. В качестве простейшего микропарника удобно использовать верхние прозрачные пластиковые крышки от упаковки тортов. Две одинаковые крышки соединяются бельевыми прищепками. Я же их ничем не соединяю, а просто накрываю одну другой. При достаточно большим количестве черенков я использую пластмассовые ящики размером 300х500 мм и высотой 250 мм.
Черенки высаживаются в ёмкость в многослойный субстрат, нижний слой которого толщиной 3 см состоит из смеси вермикулита (продаётся в садовых магазинах) и набухших (насыщенных водным раствором) гранул гидрогеля, который тоже есть в продаже, в соотношении 1:1. Гранулы гидрогеля (сухие крупинки) предварительно насыщаются в водном растворе гетероауксина 5 мл на 1 л воды. Для этого пакетик (сухие крупинки )5 г, а сейчас продаются пакетики гидрогеля по 10 и даже по 20 г.) гидрогеля засыпают в 1,5 л водного раствора. Можно вместо гетероауксина добавлять в воду гумат калия 1,5 г. на 1л. воды. Через 3-4 часа слить остатки воды из набухших гранул. Гидрогель готов. Вот теперь его можно смешивать с вермикулитом.
Верхний слой субстрата толщиной 6 см состоит из чистого вермикулита (или промытого песка средней фракции). Нижний срез черенка делаем примерно под углом 45 градусов. Черенки могут быть 1-3-глазковыми длиной в пределах 20 см. Для двухглазковых черенков нижний срез делается на 6 см ниже нижней почки. Нижняя и верхняя почки дадут 2 побега.
Нижний срез черенка желательно опустить в порошок корневина, затем опустить в сделанную лунку с многослойным субстратом. Глубиной не более 5 см, и таким образом они не достигнут слоя с гранулами полимера. Схема расположения черенков 5х4 см.
Заполнив черенками все лунки в ёмкости, поверхность вермикулита проливается чистой (желательно снеговой) водой для ликвидации пустот в лунке с вермикулитом. После стекания лишней воды ёмкость с черенками ставят в тёплое место для создания нужного температурного режима. Сверху накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой.
Недели через полторы-две можно на ощупь определить влажность смеси. Если палец почувствует, что смесь суховатая, можно подлить воды. Но Вы её не перельёте, потому что гидрогель стоит на страже и лишнюю влагу он впитает. Это своего рода аккумулятор влаги. И он её постепенно потом отдает смеси. После появления 4-5 листочков, когда процесс роста начался активно, появились точки роста, можно теперь уже настоящие саженцы с хорошими корнями пересаживать в индивидуальные ёмкости. Запас гранул гидрогеля и вермикулита на корешках делает саженцы живучими, они легко приживаются в почве и корни получаются мочковатые, как борода. Но самое главное- оставшийся вермикулит после завершения работ по укоренению можно высыпать в 5 литровые бутылки, завернуть пробками и хранить до следующего сезона.
В смеси с вермикулитом гранулы стабилизируют содержание влаги и поддерживают оптимальную влажность вермикулита в течение 10 дней и более без полива. Для корешков гранулы служат источником питания и влаги. Корешки легко высасывают эту воду из полимера. С другой стороны гранулы забирают из корешков токсины, образующиеся от фотосинтеза и жизнедеятельности растения. После набухания почек и появления зелёного конуса включают досветку, чтобы длительность освещения была в пределах 14 часов. Корни образуются через 15-20 дней.
После того как образуются три-пять листочков и корешки 10-15 см (через два месяца), ёмкость с черенками переносят в прохладное место с температурой +10...+15 градусов Цельсия для закаливания. В прохладном месте на прямом солнце саженцы держат до 15 мая, регулярно поливая и подкармливая.
Теперь немного о вермикулите, благодаря которому выращиваются крепкие и здоровые саженцы. Наши садоводы иногда используют минерал урожайности - Агровермикулит АВВ-150. Это уникальная, экологически чистая природная добавка в почву при выращивании садово-огородных культур. Вермикулит обеспечивает оптимальный (наилучший) температурный режим благодаря прекрасной теплоизоляционный способности. Он насыщает почву воздухом, увеличивает воздухопроницаемость, снижает число поливов в 2-3 раза, обеспечивая растение постоянной влагой, так как имеет высокую влагопоглощающую способность. Полностью стерилен (обжигается при температуре 900 градусов), препятствует размножению грибков, плесени, предотвращает развитие в почве гнилостных процессов. Особенно свойство стерильности делает вермикулит незаменимым материалам для укоренения одревесневших черенков, полуодревесневших зелёных частей стебля и даже травянистых побегов винограда, полученных при обломке с началом вегетации виноградных кустов. При укоренении в чистом вермикулите трудно укореняемых черенков в начале образуются не корни, а растут побеги. В точках роста молодых побегов вырабатываются ауксины, которые стимулируют закладку корневых зачатков.
И в заключение приведу ещё один способ укоренения черенков, который я планирую нынче испытать у себя. При размножении плодовых деревьев и растений черенками также можно использовать мох. В полиэтиленовый пакет на дно надо уложить влажный мох, смоченный стимулятором образования корней (корневин). Установить в мох черенки и завязать наверху узел. Укоренение 2-3-глазкавых черенков во мху даёт 100% результат. Во мху укореняются даже те сорта, которые плохо укореняются в опилках или в почвенной смеси
И ещё один момент. Чтобы не садить нежизнеспособные черенки (а такие иногда попадаются) и чтобы не занимать дефицитное место в ёмкости, я предварительно черенки выдерживаю в стеклянных (поллитровых и литровых) банках с водой, наполненных до уровня глазков. Как только начинает меняться цвет у глазков и появляются признаки набухания почек, что говорит о том, что почки у черенков живые, я их сразу рассаживаю в ёмкость для укоренения. А вот такое дополнение сделал Чугуев Ю.М мне: «Предварительно выдерживать черенки в банках с водой, это нормально и ускоряет образование корней. Воду мы используем: свеже - растопленный снег с добавлением гумата калия 1,5 г. на 1 л. выдерживая полностью погруженные в раствор черенки в течение до 3 дней при температуре +18 градусов». Этот приём необходимо делать перед началом укоренения, чтобы наполнить влагой проводящие сосуды черенков после зимнего хранения.
И ещё один совет: для начала сделайте сперва у нескольких черенков нижний срез двух глазкового черенка покороче - в 1-2 см от нижней почки, а остальные в 6 см. Потом сравните, при каком срезе - укоренение получатся у вас лучше.
В заключение хотел бы обратить ваше внимание на заготовку черенков осенью. Черенки плохо укореняются или вообще не укореняются, если их заготавливают с верхней части лозы, т.к. питательные вещества при созревании лозы уходят в нижнюю часть куста: в корневую систему, в многолетнюю древесину и в нижнюю часть лозы. А в верхней части дозы остаётся мало питательных веществ, за счёт которых и должны питаться набухающие почки, молодые листочки и нарождающиеся молодые корешки. Установлено, что черенки, заготовленные в средней части, окореняются лучше, чем черенки, взятые у основания или в верхней части лозы. Кусты, выращенные из черенков, заготовленных в средней части лозы. в первые годы плодоношения отличались и лучшей урожайностью. Важным признаком качества черенков является их диаметр. При одинаковой длине черенков степень окоренения и развитие молодых растений находится в прямой зависимости от их диаметра и содержания углеводов. Для большинства сортов винограда достаточным запасом углеводов обладают черенки диаметром более 6 мм. Стандартом считается диаметр 6-12 мм, а длина междоузлий - 8-12 см. При недостатке черенков можно использовать лозу меньшего диаметра, но выход саженцев будет невысоким. Непригодны для заготовки, сильно жирующие побеги с большой сердцевиной, очень длинными междоузлиями, а также очень тонкие и невызревшие побеги. Черенки с длинными междоузлиями свидетельствует о том, что куст был недогружен побегами и урожаем, он ориентирован на вегетативные процессы для выравнивания нарушенного соотношения между корневой системой и надземной частью куста. Это признак жирующих побегов, у которых рыхлая структура тканей, малый запас питательных веществ, плохое вызревание лозы. Короткие междоузлия у лозы говорят о том, что куст винограда рос в плохих условиях. Такая лоза тоже мало пригодна для окоренения. В укрывной зоне черенки заготавливают во время предварительно обрезки кустов, до наступления ранних осенних заморозков, чтобы не допустить повреждения глазков.
Зимнее укоренение черенков в домашних условиях даёт забег в развитии саженцев почти на 3 месяца по отношению к саженцам, полученным путём весенней посадки черенков винограда в гряды.
Желаю вам успехов в деле получения саженцев путём зимнего укоренения черенков.
В. Т. Горнаулов, руководитель клуба виноградарей, г. Междуреченск

[Кольчев Сергей]

Возвращаюсь к вопросу укоренения, когда лучше высаживать чубуки - с каллусом, или дождаться выхода корешков?
Можно долго смеяться, но самым трудноукореняемым сортом на сегодняшний день у меня, является АЛЬФА. Раньше её не укоренял за ненадобностью.
Дождавшись образования каллуса, высадил около 20 чубуков в почвосмесь. Стал ждать появления корешков у стенок ёмкости. Другие сорта уже как 2 недели с корешками закаляются в прохладном месте, а эти, нарастив до 5-8см побеги, уже около 3 недель не кажут корешков.

Чтобы понять, что происходит, освободил чубук из почвосмеси, и обнаружил мощный каллус, и никаких корешков:

Побег растет только за счёт запасов стволика

При отсутствии корешков, побег долго не протянет, поэтому решил установить чубук во влажный вермикулит, присыпав сверху почвосмесью и всетаки дождаться выхода корешков. Затем уже пересадить в почвосмесь. Основную часть чубуков Альфы пока оставлю в прежнем состоянии для сравнения.

Чубук в вермикулите до роста корешков

[Виктор Гребениченко]

Сергей, у тебя не правильная Альфа В этом году ее не укоренял, но по прошлым годам - элементарно И убавь температуру.

[Кольчев Сергей]

Температуру убавить не могу, если только отключить отопление. Все такие саженцы без корней стоят в комнате при +23*С. Можно попробовать вынести их и в +15*С, но думаю дело в самих черенках, хотя осенью выбирал из средней части лозы.Что характерно, другие чубуки с разных сортов укореняются нормально, в том числе и новые, приобретённые осенью у других виноградарей. Думаю и с прививками на этот подвой буду в "пролёте", но их немного. Прививал в основном на Русский конкорд, у него с корешками всё в порядке.

[Владимир]

Что характерно, другие чубуки с разных сортов укореняются нормально, в том числе и новые, приобретённые осенью у других виноградарей.

Сергей! Причина по-видимому в недостаточном вызревании лозы и как следствие, недостаточное накопление питательных веществ в черенке. Альфа более поздняя и возможна недостаточно накопила питательных веществ. Почки проснулись и молодые побеги перехватили питание на себя. Раз черенки ослабленные, но живые, то корешки должны появляться позже побегов до двух-трёх недель. Образование каллуса и свидетельствует о том, что они скоро должны были появиться. Но раз пересадил, то сразу же надо прищипнуть зелёный побег, чтобы он притормозил в росте, а то он истощит черенок. Далее- убрать от окна черенки, корешки появятся раньше. И последнее. В вермикулит надо добавить гидрогель и тогда можно не волноваться за пересыхание, корешки будут расти прямо через комочки гидрогеля. И возможно накрыть п/эт пакетами, чтобы не пересушить низ черенков. Главное, что черенки живые и появился каллус (каллюс)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!

[Кольчев Сергей]

Владимир! Благодарю за участие в размышлениях и советы.
То, что лоза не вызрела, и в ней недостаточно питательных веществ - это сразу отпадает.В прошлом году Альфа, со свим увеличенным сроком созревания, уложилась в безморозный период, и все оставленные грозди успели вызреть. Лоза была нежирующая (сердцевина менее1/3 толщины чубука) и взята из средней части, хотя и крупная толщ. около 12мм. Питания у таких чубуков хватит на троих, потому и побеги без корешков живут уже 3 недели. А вот, что убрать их от окна, т.е. уменьшить освещённость -это по-моему ошибка. Надо, наоборот, увеличить освещённость, чтобы спровоцировать рост корней. Почва, кстати, после 3-х недель, была ещё влажной, но достаточно воздухопроницаемой. В вермикулите, думаю, будет ещё комфортней.
Про теорию-практику хорошо сказано.